CLOKETAS ARTILLERAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CAMINO AL CORAZÓN (II)

2011-07-07T04:09:00.001-07:00

SANTIAGO DE COMPOSTELA. CAMINO AL CORAZÓN (I)

2011-07-07T04:04:00.000-07:00

RAULET EL ARTILLERO NOS LLEVA AL PERU. UNA EXCELENTE GASTRONOMIA

2011-07-07T04:01:00.000-07:00

CONCURSO RENANIA PALATINADO

2010-08-25T01:53:00.000-07:00

¿Quién quiere ganar un viaje pagado a RENANIA PALATINADO?

La pregunta es muy fácil.

SALZBURGO EN LA REVISTA "MAS VIAJES"

2010-06-22T04:31:00.000-07:00

http://www.filefront.com/16704153/Salzburgo_MV31.pdf/

SALZBURGO, LA DULCE INSPIRACIÓN DEL GENIO

2010-05-07T02:11:00.000-07:00

Es curioso que una de las industrias más importantes de la “sacarina” esté ubicada en una ciudad con orígenes “salinos”. Salzburgo, por etimología, viene de “Sal de ciudad”, aunque si bien es cierto, es el rio Salzach quien tiene la patria potestad de su nombre.

Hasta que los victorianos se dignaron a incluir esta ciudad como destino en el mapa de Europa, fue su ilustre hijo predilecto quien más hizo por darla a conocer. Wolfgang Amadeus Mozart es a Salzburgo lo que Cervantes es a la Mancha. Sus nombres se mezclan como la sal y el azúcar con el agua. Mozart ha sido, huelga reconocerlo, uno de los genios más grandes que ha existido y esta ciudad le debe “casi” todo. Todo el que la visita debe hacer obligatoriamente parada en la casa museo y en la casa donde habitó el músico. Hoy en dia podremos sentir que detrás de la sublime música compuesta hubo una persona de carne y hueso, aunque cueste creer que no fuese el mismo “Dios” quien la compuso .

La música y Salzburgo también unen sus ramas en los meses de julio y agosto cuando se celebra uno de los festivales de música clásica más importantes del mundo . Si no cantan Cherubino o Figaro, podremos oír compases de “Edelweiss” en los bares y restaurantes.

Si decidimos contemplar su “otro arte”, nada como dar una vuelta por su calle principal, también denominada de los cereales. La delicada elegancia de sus calles adoquinadas y sus casas barrocas de madera evocan un mundo casi de fábula. La fortaleza de Hohensalzburgo es un simbolo en Salzburgo y da fe del esplendor que la ciudad disfrutaba desde hace siglos. Una época donde la iglesia era el poder más importante (fue estado pontificio por detrás del vaticano) y los arzobispos eran los auténticos príncipes del Sacro Imperio, quienes manejaban y administraban las salinas, las munas, los impuestos y las rentas, asegurando su propia prosperidad y la del territorio que regentaban.

Cerca de Salzburgo, se puede divertir uno con la recreación de los juegos de agua que se realizaban en el castillo de Hellbrunn. Desde el principio, el agua jugó un papel muy importante en el diseño de la residencia de verano del principe de Salzburgo y pronto las numerosas fuentes del Monte de Hellbrunn llenaron de vida esta extensa propiedad. Tanto los riachuelos que discurren bajo las sombras de árboles y arbustos como los chorros que brotan de inesperados escondites, fueron una gran fuente de diversión para sus visitantes. Desde hace casi 400 años, los Juegos de Agua constituyen la atracción principal de Hellbrunn.

Y si de juegos hablamos, uno de sus teatros más famosos es el formado ni más ni menos que por marionetas. Estos muñecos representan sobre todo óperas, muchas de ellas, cómo no, de Mozart. Para las personas que las hacen moverse son necesarios de 4 a 5 años de aprendizaje. Es un espectáculo sublime.

La gastronomia
Nunca pidais un simple café en las tradicionales cafeterías de Salzburgo. En el Café Tomasselli, el más antiguo de Austria por ejemplo, podremos saborear la gran cultura cafetera que existe en este país, descubriendo las sutiles diferencias que hay entre un Melange (café con leche), un Verlängerter (café americano), un Einspänner (café solo con nata) o un Groβer Brauner (café solo doble con nata). Y que mejor acompañamiento que degustar las exquisitas tartas de Austria, entre las que figuran sin duda el Apfelstrudel (tarta de manzana), la Tarta Esterhazy o la indescriptible Tarta de Mozart. Uno de los recuerdos dulces preferidos para llevar es la "Mozartkugel", una composición inconfundible de nougat, mazapán y chocolate.

Para el pequeño tentempié a media mañana os recomiendo las tiendas delicatessen del Casco Antiguo, una visita al mercado Grünmarkt de la ciudad o bien los mercados de productos agrícolas que se emplazan en las Plazas Mirabell y Papageno.

MINASGERAIS, HISTORIA DE LAS CIUDADES MINERAS

2010-03-03T02:40:00.001-08:00

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA MAS VIAJES

http://www.masviajesdigital.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=1364:minasgeraishistoria-de-las-ciudades-mineras-de-brasil&catid=23:reportajes&Itemid=27

LA TOSCANA... LA MAGIA DE "MI" REGIÓN PREFERIDA

2010-01-07T05:21:00.000-08:00

Hay destinos a los que se debe repetir visita dos o más veces en la vida. En muchos de los artículos anteriores, queria trasladaros mi pasión por los paisajes, los países, la gastronomía o la cultura. Esta vez quiero que conozcamos una de las regiones que siempre tengo pendiente en mis conversaciones “viajeras”…

LA TOSCANA.

La verdad es que si pudiera trasladar a un papel todo lo que siento por esta región italiana, o bien no habría arboles en el mundo para escribir sobre su belleza o bien, sería totalmente inútil el tratar de transportaros a una tierra que destila tantos y tantos sentimientos para mi. Hay muy pocas regiones en el mundo donde se puede observar tanto arte por metro cuadrado y tanta creación de belleza. Como el buen perfume, que conserva su esencia en frasco pequeño, la Toscana es para degustarla con pasión artística y en pequeñas dosis.

Vamos a comenzar nuestro viaje en la ciudad de Pisa. Más alla de la famosa torre inclinada, esta ciudad ofrece muchas maravillas que conviene conocer. Fue fundada por los etruscos y posteriormente se alió con Roma. Durante la Edad Media, fue una de las 4 republicas marineras (a añadir Genova, Venecia y Amancia) y desarrolló un importante comercio a través de su puerto.

Si algo es reconocido en el mundo entero como el símbolo italiano por excelencia, esa es la torre de Pisa. Sus poco más de 55 metros de altura, casi 15.000 toneladas de peso y un total de 294 escalones la hacen una torre sin más. Bella, pero no única. Lo que la hace inigualable es que está desviada sobre su eje central debido a las tierras de aluvión sobre la que se sustenta. La primera vez que se contempla el Campanile (Torre inclinada) aconsejo que se haga desde el arco de la Porta Santa Maria, conocida como la Porta Nuova. Cuando brilla el sol su blancura deslumbra; cuando llueve, reluce. Se dice que Galileo Galilei, pisano de nacimiento y enterrado en Florencia, tiraba objetos desde lo más alto para descubrir la gravedad de los cuerpos.

La Torre de Pisa se integra en el Campo dei Miracoli (Campo de los Milagros) junto al Duomo (Catedral) y el Baptisterio. Una fusión de elementos artísticos que hay contemplar, al menos, una vez en la vida. El estilo románico pisano ya define la mezcolanza de lineas artísticas que se dieron cita en la construcción de estos monumentos. En el Duomo podemos ver arcadas ciegas o mosaicos en el interior que muestran una fuerte influencia bizantina, mientras que los arcos apuntados indican la influencia islámica. Magnífico el pulpito de Giovanni Pisano, que sufrió desperfectos en un incendio, aunque fue restaurado en 1926. Cinco detallados relieves muestran escenas del nacimiento de Juan Bautista, la vida de Cristo y el Juicio Final.

En todo el recinto podemos ilustrarnos también con las leyendas que toda obra artística debe poseer. En la parte derecha del Duomo hay una especie de “arañazos” causados, dícese, por el diablo al soportar con envidia la belleza de lo que se estaba construyendo.

Hay otra cuestión que me tiene intrigado ya que no supe porque en el elaborado púlpito, obra de Giovanni Pisano, que esta en el Baptisterio y que se soporta sobre los lomos de leones, hay uno que tiene tetas. Si tiene tetas es leona. Si es leona no tiene melena. Si algun avezado lector lo sabe o sabe el porque, sólo podría hacer dos cosas. Presuponiendo bonhomia, me escribiría para matar mi curiosidad o bien hacerse rico escribiendo un libro de mensajes cifrados desde el más allá a lo Codigo Da Vinci.

La ciudad de Pisa bien merece otra visita ya que se le debe como mínimo otro dia para realizarla. Ahora toca parar nuestras piernas y activar nuestro apetito. La gastronomía pisana es mediterránea por naturaleza. Permítanme aconsejar el restaurante Colonino (Ragu pisano con Ravioli Ricota, Cordero de Pomerangie, Vino Sabiniano de Casanova, Flan de Formagio...) y, sobre todo, porque podemos estar comiendo y observando unas ruinas etruscas al lado. Increible.

Hay un buena práctica gastronómica que es el “cesto pisano”. Se agrupan todos los productos típicos (vinos, quesos...) bajo este nombre para que cuando visitemos algun restaurante sepamos que lo que comemos es “de la tierra”. Me encantó la anecdota del cocinero cuando le pregunté cuanto tiempo llevaba viviendo en Pisa, siendo él de Milan. La respuesta fue “Mas o menos... 30 kilos”. Eso denota que la gastronomia es un punto importante en esta ciudad.

TODOS A BORDO... VILLEFRANCHE, MÓNACO, CORCEGA Y MENORCA.

2009-05-12T00:20:00.000-07:00

Acabamos dejando atrás la histórica y monumental Italia para adentrarnos en la colorida Francia. Os voy a llevar a sentir en primera persona las cálidas y sugerentes playas de Villefranche, puerta de entrada a Mónaco con el lujo a flor de piel, también a visitar islas bien diferenciadas. La agreste Corcega (un descubrimiento en mitad del Mediterraneo) y la encantadora Menorca. Así que... TODOS A BORDO con el Buque Pacific!!!!!

Villefranche es un puerto encantador de la Costa Azul, situado al norte de un pequeño pueblo de pescadores. Es la puerta de entrada hacia las ciudades más famosas de la Costa Azul : Niza, Cannes, Mónaco... Esta región atrae a los famosos por sus playas, su vida nocturna, su interior pintoresco. Lugar de retirada de numerosos artistas, también podremos visitar unos interesantes museos. Lo más divertido es que el barco no puede atracar en el puerto, y lo hace en medio del mar. Desde allí, y con una plataforma flotante atada a su parte exterior, te van llevando con lanchas rápidas a las playas del pequeño pueblo de Villefranche.

Desde aquí se puede hacer una a excursión Mónaco. Ciudad del lujo y del glamour, entregada a sus reyes, princesas, ferraris y demás artilugios propios de la clase pudiente. Casualidades de la vida, a todo el atrezzo de esta ciudad, ya de por si sobrecargado, se le añadió un toque más de distinción ya que a los dos días de nuestra visita comenzaba el Gran Premio de Mónaco y pudimos hacer el mismo recorrido, eso si, con menos velocidad, que el domingo haría nuestro querido Fernando Alonso y sus secuaces. La vida en Mónaco es apariencia y por un día, esta bien sentirse un rico más paseando entre los mejores coches del mundo. Me gusta la esencia de las cosas y aunque esencia y apariencia puedan parecer antónimos, esta ciudad tiene su propia esencia dentro de su apariencia. Bueno, sigo que me meto en unos jardines muy difíciles de salir. Dejamos atrás Mónaco y su lujo para adentrarnos en Córcega, una isla francesa en mitad del mediterráneo. Lo que más me sorprendió de esta isla es que a diez metros de la orilla de la playa nos encontramos un paisaje totalmente agreste y montañoso. Los "corsos" son conocidos por su dureza y valentía, y es que para convivir en esta isla hay que ser de una pasta especial. Los griegos habían bautizado esta isla Kalliste: la más bonita. Hoy se conoce a Córcega con el nombre de "isla de la Belleza" y, visto el paisaje, puedo asegurar que le va muy bien. Córcega también es un sitio soñado para los deportistas náuticos, los submarinistas y otros amantes del mar. Aún así, podriamos decir que Córcega es igualmente una montaña en el mar.

La penúltima etapa de nuestro crucero era Menorca. Una de las islas más bellas que conozco ya que no se han permitido las barbaridades urbanísticas que sus vecinas han sufrido. Quizá porque su nombre deriva de Minorica, o menor, la han protegido como a una hermana pequeña. Y ello se nota en el encanto de sus calas, en la estética mediterránea de los puertos de Mahon y Ciutadella. Hay un sitio, casi secreto, que os voy a revelar porque le debo visita cada vez que puedo asomarme a esta preciosa isla. El Faro de Favaritx. Este monumento marino se construyo en 1922 y aún podemos ver la cantera desde donde se extrajeron las rocas para construirlo. Podemos encontrarnos un paisaje totalmente lunar en una isla que es declarada por la UNESCO "Reserva de la biosfera".

El crucero finaliza en nuestra querida y conocida ciudad de Valencia. Nada que objetar a que un señor barco como el buque Pacific te deje a la puerta de casa.

ROMA Y FLORENCIA. EL SINDROME DE STENDHAL

2009-05-06T04:18:00.000-07:00

Llegamos al primer puerto de este emocionante crucero. El principal puerto de Roma es Civitavechia y desde allí se puede visitar esta histórica ciudad. Después nos adentraremos en la cuna del renacimiento visitando Florencia. Yo mismo, apasionado de esta última ciudad, os contaré los sentimientos que produce el pasear por sus calles.

Roma tiene tantas definiciones que caer en el tópico de nombrarla "la cita eterna" sería una manera fácil de comenzar este artículo. Me acogeré al derecho de robar una frase que leí en un libro donde Anthony Mingella, uno de los mejores directores y guionistas, dijo "Roma es una ciudad descuidada en la que te tropiezas con sus monumentos por accidente, como si los ciudadanos no tolerasen tanta cultura interponiéndose ante un capuchino o un sitio para aparcar".

Siguiendo con el hilo cineasta, diré también que Orson Welles afirmó que Italia estaba llena de actores, casi todos buenos, y que lo únicos malos estaban en las películas. Las calles de Roma son el mejor teatro de Italia, un escenario urbano de elocuentes y profundos ojos castaños de animados gestos acompañados de exclamaciones constantes. Quien no recuerda el más famoso gesto de los italianos con los cinco dedos unidos mirando el cielo.

En esta tierra obsesionada por la imagen, Roma gana la partida. Milán tiene la belleza en su ropa y Venecia en su exceso arquitectónico, pero la belleza romana es la más dórica y la más natural de todas. Aunque me pese porque soy un amante de Florencia, debo decir que Roma puede fanfarronear de ser metropolitana e indiferente ante el orgullo de saberse conocedora de su repercusión a nivel global. En este país de fuertes identidades autóctonas, Milán podría ser la capital económica de Italia, Turín, su centro industrial, y Florencia, su Meca cultural, pero cada una de estas ciudades resulta provinciana.

Esa altivez viene dada porque su belleza sedujo a los mejores artistas para que la engrandecieran ya desde la época del imperio romano. La búsqueda de las formas perfectas en sus pétreas esculturas, la singular magnificencia de su panteón o la fastuosidad del foro romano le dan un toque de, como no, ciudad eterna. También debemos resaltar que la arrogancia de Roma procede de las uvas y de la decadencia de su antiguo pasado imperial. Todo el mundo conoce la leyenda del lobo, y la ciudad está plagada de antigüedad y de monumentos: La Fontana di Trevi, las Termas de Caracalla, la Fontana di Trevi, el Campo dei Fiori, las escaleras de la plaza España, las fuentes y la columnata barroca de Bernini que rodea la plaza de San Pedro. Entre las antigüedades y la complicada topografía de sus siete colinas, la ciudad eterna es también una de las más verdes del mundo. Dispone del agua del Tiber, y sus avenidas y parques gozan del dosel
de unos peculiares pinos en forma de paraguas que, junto a sus murallas de un color entre rojizo y rosado, proyectan el aura mágica, púrpura y dorada que envuelve a la ciudad al anochecer.
Con todo este gratuito atrezzo, que director de cine se atrevería a no aprovecharlo en pos de una calidad suprema en su fotografía cinematográfica. Me acuerdo de una película de William Wyler donde Audrey Hepburn encarnaba a una muchacha aburrida de sus monótonos quehaceres como princesa. Cuando llega a Roma se escapa de su jaula dorada con Joe Bradley (Gregory Peck) para recorrer anónimamente la ciudad.

Hoy en día, de la belleza ya no se come y los romanos ya no creen que su hermosura salvará el mundo. En otro articulo explicaré la "otra cara" llena de berlusconis, Tangentopolis o gobiernos lobunos de la ciudad y que se puede observar cuando se visita por segunda vez una ciudad. Aquí las apariencias ya no engañan. y ahora, llegamos a Florencia. La amo. Si pudiera terminar este articulo con la sola utilización de esta frase, describiría a la perfección lo que siento por esta ciudad.
Conocerla "da vero" requiere un esfuerzo equivalente a su grandiosidad. Todo su casco antiguo es un conjunto sublime de arquitectura, escultura y pintura, que está magníficamente ensamblado como un poema o una canción, y cuya imagen provoca que el clic de las fotografías sea continuo, haciendo casi por si sola una ilusión de estar rodando una película. Florencia es ARTE.
Florencia es el Renacimiento. Este impulso surgió para tumbar las telarañas de una época gris y oscura, y fue un soplo de aire fresco donde todos los escultores y arquitectos rivalizaban con los clásicos en la búsqueda de las proporciones perfectas. ¿Quién no reconoce la belleza inaudita de ese hombre digno y orgulloso que es el David de Miguel Angel? ¿Quien no ha sentido la curiosidad de conocer a un ser tan curioso como fue Leonardo Da Vinci? ¿Quien no ha soñado alguna vez en arrastrar sus pies de un lado a otro, una y otra vez, del Ponte Vechio, queriendo así que no llegará el final nunca?.

Me dejaré en el tintero más de cien frases que me vienen a la mente con solo pensar en la dama "destinada a florecer". No me privéis en lo sucesivo del placer de hablaros de ella.

LA EXPERIENCIA DE UN CRUCERO... TODOS A BORDO!!!!

2009-04-22T04:52:00.000-07:00

La experiencia de realizar un crucero siempre la había dejado reservada a las personas que "operan" en el segmento del lujo en nuestro país. En este caso, los cruceros se han abaratado lo suficiente para que todos los que tengamos ilusión, ganas y pasión por el mar podamos ir. Si a esto añadimos la ventaja que es uno de los pocos cruceros que sale de la ciudad de Valencia, ya tenemos la combinación, o mejor dicho, la tentación perfecta.

Llegamos el lunes al puerto con las maletas cargadas y la primera y gran diferencia que te encuentras con los aviones es que no te piden limitación de peso. Empezamos bien pues. Una vez embarcados descubrimos que el barco es un mundo aparte. Hay tripulación y pasajeros. La tripulación era de todas las nacionalidades aunque lo que más llamaba la atención es que todos hablaban un perfecto español. Comenzamos subiendo a las cubiertas donde el equipo de animación, mayoritariamente cubano y brasileño, comenzaba a hacer bailar a la gente. Se notaban las ganas de pasarlo bien ya que había alegría en las caras de las personas y no dejaban de hacer coreografías. Después bajamos al bar para descubrir algo que también nos sorprendió. Normalmente, cuando te ponen en los anuncios que va todo incluido te esperas que sea solo una parte, o que haya muchas cosas que no estén dentro de ese "Todo Incluido". Puedo asegurar que "Todo incluido" significa eso. Que te puedes pedir cualquier cerveza, café, crema catalana, mojito... a cualquier hora del día.

Dejamos atrás Valencia y navegamos hacia el puerto de Civitavechia. Por delante nos quedaba día y medio de navegación ya que llegaríamos sobre las 8 de la mañana del miércoles. Mientras tanto, pudimos disfrutar del barco y así lo hicimos. Las instalaciones de las que se puede disfrutar son un gimnasio, una biblioteca, peluquería y spa, piscina, bar y, como no, casino. Cualquier necesidad que tuviéramos la teníamos cubierta así que el primer día lo dedicamos a pasear y descansar mientras el sol hacia su tratamiento antiblanqueante en nuestras malogradas pieles invernales.

La noche es una pasada. Los espectáculos comienzan a las 21:15 en un salón donde bailarines y bailarinas perfectamente disfrazados según sea el tema, realizan sus coreografías. También se disfruta de la orquesta Pacific que marca el ritmo a los cantantes. Una vez visto el espectáculo nos dirigímos a cenar en el restaurante del barco. La carta era digna de mención ya que tenia 3 primeros platos, dos sopas o ensaladas, 3 segundos o cualquier plato que pudiera sugerir el chef. Es increíble la calidad y la cantidad de comida que puedes llegar a comer en un crucero, y de ahí la leyenda de que siempre se engorda 2 o 3 kilos. Ya he puesto en marcha el tratamiento adelgazante con la ayuda de la bicicleta. El servicio es excelente y siempre están pendientes de uno, por lo que es adorable compartir una cena con amigos o con tu pareja. Una cosa importante es que puedes pedir los platos que quieras pero os aseguro que me sorprendió la altísima calidad de los mismos. Una vez cenados, nos relajábamos tomando algún licor en el bar del barco para después poder subir a la discoteca hasta altas horas de la madrugada. El segundo día es una oportunidad para estar tumbado con un buen libro en las cubiertas del barco. Es un auténtico placer el sentir la brisa marina y ver que, al no tener cobertura, estas totalmente en medio del mar sin nada ni nadie que pueda interrumpir esos momentos mágicos de relajación.

Por si las moscas es bueno tener a mano las biodraminas ya que uno se puede marear durante este día de navegación (aunque el cuerpo se acostumbra pronto). También recomendaría entrar en la página de Quail http://www.quailtravel.es/ para poder obtener más información sobre este crucero. Poco a poco, nos iremos acercando al puerto de Civitavechia, para adentrarnos en la histórica ciudad de Roma o pasear por las renacentistas calles de Florencia, de la que estoy totalmente enamorado.

DE LA TRAGEDIA HUMANA A LA BELLEZA CREADORA. LA GRAN PARADOJA

2008-12-17T00:09:00.000-08:00

Hay veces en las que hay que detenerse en un sitio, observarlo bien y, mentalmente, tratar de sentir lo mismo que sintieron los que allí vivieron. Este ejercicio "viajero" es muy sano, sin embargo se complica si delante tienes un campo de concentración como el de Austwitch. Después de acercarnos a una de las mayores tragedias de la humanidad, os propongo elevarnos a la belleza de las minas de sal de Wieliczka. La gran paradoja.

Era un día frío, gris, una tarde de un día cualquiera. Ante mi se postraba la entrada tantas veces revelada en el cine, y en las alturas el famoso "Arbeit match frei" (El trabajo os hará libres). Parece una ironía que las primeras palabras que pronunciaban los "kapo" a los nuevos prisioneros fueran que desde allí solo se salía por la chimenea. Pasamos bajo el funebre arco y entramos en los primeros pabellones. Madera que olía a sufrimiento, escasez y penuria. Los primeros en ser recluidos fueron los polacos para después ir incrementando la dotación de población judia una vez implantada la "solución final". El día 20 de enero de 1942 en Wanusee (Berlin) unos jerarcas nazis decidieron el fatal destino de 6 millones de personas. Austwitch era un campo de trabajo que estaba aislado del casco urbano con buenas comunicaciones por lo que facilitaba la "logística de la muerte". Poco a poco, a medida que llegaban más y más prisioneros, se decidió crear Austwitch II–Birkenau con barracones más grandes y añadir los crematorios. Ya no valía trabajar como el que más hasta caer exhausto para ser libre. En los convoyes iban hacinadas las personas que eran deportadas de los diferentes guetos y un 30% era eliminado inmediatamente. Sólo se podia salir por la chimenea, aunque muchos creyeran hasta el último minuto que todos los rumores que se vertian sobre ese campo eran infundados. Aún así, quien lograba pasar la primera "selección" no obtenia un pasaporte a la felicidad. Los que eran seleccionados se les tatuaba el brazo para el control ya que no había tiempo para poner el número en los trajes a rayas. El día a día de los prisioneros era terrible. Se salía en grupo de buena mañana al son de las marchas que tocaba la orquesta del campo para facilitar el paso y por delante tenian un duro día de trabajo. Los "sonderkomandos" ayudaban fielmente a respetar las órdenes marcadas y cada tres meses eran ellos mismos los que pasaban por la cámara de gas. El alimento total del día era ½ litro de café, un litro de sopa aguada y 300 gr. de pan con mantequilla. Todo lo que yo quiera transmitir no llega a reflejar ni en un un por ciento aquí es poco con el sufrimiento de estas personas. No os contaré más. Me embargan emociones que no me dejan escribir ni transmitir lo que allí sentí. Sólo exijo desde mi modesto puesto en la humanidad que esto no vuelva a ocurrir.

Posteriormente, nuestro viaje continuó hacia las minas de sal de Wieliczka, catalogadas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sus galerías y salas, algunas a 135 metros de profundidad, han sido decoradas por artistas mineros. La ambientación de los espacios y las esculturas talladas en la sal recrean acontecimientos históricos y leyendas relacionadas con los setecientos años de la historia de la mina. El recinto consta de nueve niveles y en cada uno de ellos, se encuentran esculpidos en sal, diversos altares, estatuas y numerosos objetos de arte. La visita puede durar unas dos horas. Aconsejo detenerse en la Capilla de San Antonio y el Altar mayor de la Bienaventurada Kinga (una virgen que despierta gran devoción entre los polacos y que fue una princesa que se casó con Boreslau regalándole al pueblo polaco unas minas de sal en Hungria). En esta sala podemos encontrar imponentes lamparas de araña que son auténticas obras de arte talladas a mano. Fíjense también en la obra de "La Última cena" de Leonardo Da Vinci". Un alto relieve esculpido en las paredes de la cueva. Una auténtica delicia si sabemos apreciar su delicadeza y su parecido con el original.

Que nadie se imagine el color blanco ya que la sal gema es negra debido a los movimientos geológicos que hicieron que el agua del mar se mezclara con otros minerales, dándole ese color oscuro. Contiene cierta robustez aunque dentro de la escala de dureza esté en el lugar 2´5 siendo el diamante 10. Antes se utilizaba para el trueque o intercambio de productos (ahí deriva la palabra salario). Ya desde la antiguedad, el pueblo neolítico ya extraía sal de las fuentes para su uso en la conservación de alimentos. Una vez se dispuso de herramientas apropiadas, comenzaron a excavar para encontrar mayores dotaciones salinas. El trabajo de minero era duro (Casimiro el grande fue el primero en crear el primer derecho minero del mundo) y entre ellos también había artesanos que construían sus propias estatuas. Aún siendo un trabajo peligroso, el más expuesto era el minero que se encargaba de eliminar el gas metano probando en cada recoveco acercar una antorcha por si había concentración. Frecuentemente se producían explosiones y morían. Los mineros han sido siempre unos trabajadores muy gremiales y han tenido una especie de "seguridad social" propia. Los familiares de los que bajaban a la mina eran amparados por la comunidad minera y, en caso de enfermedad o fallecimiento, se les daba cobijo y protección. Había pocos enfermos en la mina ya que se comparó la salud de los mineros de las minas de sal con la de los mineros de otras minas (productoras de carbón, por ejemplo) y se descubrió que estar continuamente trabajando con sal ayudaba al aparato respiratorio. Como dato curioso, hay que saber que Goethe, el famoso escritor alemán, fue ministro de la minería en la Republica de Weimar y trabajó en estas minas. Quizá le sirvió de inspiración para inaugurar el Romanticismo alemán.

Si después de esta visita nos queremos relajar o curar de cualquier afección respiratoria, podemos probar el Spa que hay en el interior de Wielicska ya que crea un microclima especial y algunas personas pasan noches enteras durmiendo en el interior de la mina para curarse de sus enfermedades respiratorias. Hay un tratamiento que dura 17 días. Por el momento, prefiero verlo en 2 horas que estar encerrado 17 días aunque es toda una experiencia.

Poco a poco nos vamos acercando a la capital del país, pero ahora toca parar para tomar una buena sopa Zurek acompañada de un plato denominado bigos y que se puede considerar el plato nacional de Polonia . Está compuesto de col agria muy similar al sauerkraut y de varios tipos de carnes frescas, embutidos y setas. Tradicionalmente un plato de los cazadores servido después de la caza. Comencemos pues con el famoso ¡ NAS DROVIA!.

CRACOVIA, CIUDAD REAL DE POLONIA (II)

2008-06-30T23:47:00.000-07:00

El centro histórico de Cracovia, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1978, está dividido en tres zonas diferenciadas: la colina de Wawel, la ciudad medieval de Cracovia y el núcleo medieval de Kazimierz.

En el centro de Cracovia está laRynek Glówny , plaza mayor o plaza del mercado (ya que posee un mercado de planta rectangular en medio), de gran tamaño para su fecha de construcción y numerosas iglesias como la basílica a María Santísima (Kościół Mariacki) con dos torres desiguales, la Iglesia de San Wojciech y otros tesoros nacionales como Sukiennice (que es un mercado de telas y tallas que aloja también diversas tiendas, restaurantes pero también el Museo nacional de arte de Cracovia). Dice la leyenda que en la torre más alta de la iglesia vivía un guardián en el siglo XIII que avisó de la invasión tártara con su trompeta. Cuando sonaba la voz de alerta, una flecha atravesó su cuello y paró bruscamente. Hoy podemos ver al trompetista desde una pequeñas ventana tocando la misma melodía y como, posteriormente, para en seco de tocar dejándola sin terminar como marca la tradición. Antes se marcaban las horas del trabajo, de la comida o del dormir con el sonido de la trompeta. Otra leyenda cuenta que las palomas de esta plaza son los soldados del príncipe Probus convertidos por una bruja ya que éste, el príncipe que pidió dinero a Roma para poder unificar Polonia, lo utilizó con otros fines menos dignos y mucho más lujuriosos. Hoy en día, los soldados convertidos en palomas aún esperan que su príncipe los devuelva a su anterior estado.

Siguiendo nuestro paseo nos encontramos con la animada calle Florienska, centro magnético de la plaza. Fijaros bien en la cafetería de Jana Michalika. Tiene una decoración art noveau exquisita y se dice que los artistas pagaban el café con los dibujos que allí mismo creaban. Curioso, ¿Verdad?. Casi al final de esta calle se encuentra también la Barbacana que es la torre de defensa que formaba parte de una red de fortificaciones que circundaban la ciudad. Ayudaba en la protección también el Vistula y los lodazales que se formaban. Sólo hay tres en el mundo.

La colina de Wawel (significa territorio elevado en antigua lengua eslava) es el sitio más importante de todos los habitantes de Cracovia y base de la historia polaca. Fue como una "Meca" que todos, una vez en la vida, tenían y tienen que visitar. Si nos fijamos bien, en la entrada a la catedral se ven unos huesos grandes que son, según dice la leyenda, los de un dragón. Este animal mitológico se comía las doncellas y hubo un zapatero llamado Skuba quien preparó un brebaje de azufre para dárselo al dragón. Como el azufre le daba tanta sed, comenzó a beber agua hasta que finalmente reventó. A las orillas del Vistula podemos encontrar una estatua del dragón y podemos observar como expulsa fuego por la boca rememorando la leyenda. En el pórtico de la catedral se exponen los "supuestos" huesos del dragón. Hoy en día se sabe que son huesos de mamut, ballena y rinoceronte de la época glacial.

Al sur de la ciudad, fuera de Planty (el anillo verde que rodea la ciudad antigua y que sigue la línea de su foso medieval), nos encontramos con el antiguo gueto judío. Aquí se refugiaron todos los judíos que fueron expulsados de la ciudad en siglo XV y donde, hace escasos años, se rodó la película la lista de Schindler, cuya fabrica podemos visitar en el número 4 de la calle Lipowa, en el distrito de Podgorze. Este empresario conspiró para salvar a un grupo de judíos de la deportación al cercano campo de Plaszow, al oeste; mientras, a sólo 60 kilómetros del centro de una bonita urbe rejuvenecida, resplandeciente y despreocupada, con cultura y prosperidad, se encuentra una ciudad llamada Oswiecim, más conocida por su nombre alemán: Auschwitcz. Dedicaré otro artículo a contar lo que se puede sentir ante una de las mayores tragedias que se han realizado en nuestra historia más reciente.

Subiendo a las montañas, podemos visitar un bonito y pintoresco pueblo de visita obligatoria llamado Zakopane. En el camino entre Cracovia y Zakopane se pueden visitar iglesias hechas de madera que tienen un encanto especial. También aconsejo visitar el cementerio ya que la forma y diseño de las tumbas es curioso. El motivo que más se repite en ellas es el Jesucristo afligido. Motivo que aparece por primera vez en un cuadro de Alberto Durero y que no sirve para contar (como el vía crucis, el juicio) sino para pensar y reflexionar.

La gastronomía en Polonia es interesante sobre todo por sus sopas (entre las que destaca la sopa Zurek).Las sopas se crean con miles de combinaciones posibles entre carne y verdura. Toda una experiencia sensitiva que no debemos de dejar pasar. También, si estáis en Zakopane, probad el té montañés y el queso Oscypek con sabor ahumado. Sigamos nuestro viaje hasta Varsovia, capital actual de Polonia y ciudad totalmente reconstruida debido a la guerra.

CRACOVIA, CIUDAD REAL DE POLONIA (I)

2008-06-03T23:45:00.000-07:00

Cracovia (Kraków en polaco) fue el reino de la capital del país durante 500 años, concretamente, entre los siglos XI y XVI. A diferencia de otras ciudades importantes pero con menos suerte, como Varsovia o Gdansk, Cracovia salvó su patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial ya que los nazis evacuaron el lugar sin destruirlo y gracias a ello todas sus bellezas indiscutibles tienen la ventaja de ser originales. Por eso, muchos polacos llaman a Cracovia la madre del alma histórica de su nación.

Aquí creció Karol Wojtyla, conocido como Juan Pablo II y a quien los polacos tienen verdadera admiración. Una guía nos contó que su hijo, viendo la televisión, dijo que "ese( refiriéndose a Ratzinger) era el nuevo, pero que Juan Pablo era el nuestro". Fue trabajador en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial y, estudiando en el seminario clandestino y protegido por el cardenal de Cracovia, se ordenó sacerdote en la catedral de Wawel. Hay una famosa ventana desde donde se dirigía a la población y donde se depositan hoy en día rosas y velas en su memoria. Decía, de modo anecdótico, que ser Papa en Roma era difícil pero en Cracovia es imposible porque siempre estaría en "su" ventana. La religión en Polonia es mayoritariamente católica y muy seguida por los polacos ya que allí la Iglesia tiene mucha presencia (hay 130 iglesias en Cracovia y cada cuarto de hora comienza una misa). La iglesia, en este país, siempre ha estado apoyando al pueblo y no al "stablishment". Recientemente ayudaron a los judíos con partidas de bautismo falsas o escondiéndoles en sus conventos cuando se produjo la ocupación nazi o bien defendiéndo al pueblo polaco de los comunistas invasores, salvando así la identidad polaca de la germanización o la rusificación. Ya en 1572, el rey Segismundo procedente de Francia tuvo que aceptar el cristianismo porque la iglesia era ya entonces una institución fuerte y consolidada, aunque muchos nobles fueran protestantes. Este mismo rey dijo que "no era rey de sus almas" y de ahí el principio de tolerancia que motivó la aceptación de los judíos que repudiaban en otros países. También se descubrieron los primeros baños en los castillos polacos y no en la civilizada Francia. Cuando los "estirados" franceses decían "borracho como un polaco", estos contestaban "sucio como un francés".

La historia de Polonia es una constante de conflictos y ha hecho forjar un carácter guerrero en sus habitantes ya que su situación socio y geopolítica hacía que estuviera en el centro de todas las confrontaciones. Hay un dicho que explica que "Dios creó a Polonia entre alemanes y rusos para que no se aburriera el pueblo polaco". En 1794 se reparte Polonia entre Prusia Austria y Rusia y entonces se decide apoyar a Napoleón para que les libere de la opresión de estos países. Se dice que la famosa batalla de Somosierra en España fue ganada por el ejército napoleónico polaco.

Si después de estas primeras reflexiones y anécdotas históricas decidimos visitar Cracovia, nada mejor que comenzar por el centro donde nos espera su Catedral real, con su capilla renacentista de cúpula dorada, y el castillo de Wawel, donde una dinastía de reyes polacos celebró sus coronaciones y ocupó el trono. Bajo su reinado, estos reyes hicieron que Cracovia se convirtiera en uno de los centros artísticos de Europa, adonde acudían artesanos para dorar sus iglesias católicas con su pan de oro. La plaza mayor del mercado es la plaza medieval más grande de toda Europa. Parémonos aquí a tomar unas Zywrec (cerveza polaca) y digamos "Nas Drovia" como un polaco más.

SINFONIA DE GUSTOS EN MIDI- PYRÉNÉES (II)

2008-05-15T23:06:00.000-07:00

La cocina ha tomado el sitio que se merece en el panorama actual. Este placer, o podriamos denominar también vicio, despierta nuestros sentidos, especialmente el gusto, y vale la pena profundizar en su conocimiento y disfrutarlo. Continuamos descubriendo como se hacen los famosos quesos Roquefort y después probaremos la cocina del Aveyron y su "aligot" hasta acabar en el Gers y el Tarn visitando un mercado de paté. Paladares preparados para este viaje de Raulet el Artillero.

Roquefort es un pueblecito de montaña que se sitúa sobre unas fallas naturales formadas después de muchos ciclos geológicos. Estas fallas han provocado que se abran grietas y cuevas en las paredes para dotar a un determinado hongo (Penicilium Roqueforti) del mejor clima para su desarrollo. Hay varias leyendas del origen del Roquefort. La más fantástica es la de un pastor que en un día de lluvia dejó su pan con cuajo en estas cuevas. Pasado un tiempo, alguien se lo encontró y le hincó el diente, descubriendo un nuevo sabor al "queso podrido". Otra cuenta que fueron los primeros cromagnones los que al enterrar sus muertos con flores, quesos y todo lo que pudiera facilitar la vida en "la otra vida", encontraron el sabor característico del Roquefort.

Este afamado queso tiene su materia prima en la leche de las ovejas de la raza Lacoune que pastan en un radio de 200 kilómetros y son conocidas por su leche extremadamente grasa.

Después visitamos Millau, una población a la que cruza un enorme puente (marciano diría yo) y que tiene su encanto. En la región del Aveyron pudimos degustar el "aligot" que es una especie de puré de patata con queso y una salchicha. Éste plato tiene su origen en el siglo XII, en el periodo de la peregrinación hacia Santiago de Compostela. Los peregrinos cruzaban el Aubrac llamando a las puertas de las iglesias para pedir "Aliquid" (Algo de comer). Los monjes les servían pan con queso como plato único. Al cabo del tiempo, Aliquid se convirtió en aliquot, y después en aligot. La tradición se conserva en el cobijo de las cabañas y la receta gana en riqueza pero perdió en austeridad, ya que después se le añadió el puré de patatas o incluso la nata.

Allí podemos descubrir un tema que me resultó muy curioso. Existen asociaciones gastronómicas inspiradas por el famoso escritor de Gargantua y Pantagruel, François Rabelais. Este es el patrón espiritual de muchos aficionados a la gastronomía. Los amantes de la buena cocina o de un delicioso manjar se reúnen para conservar la tradición de un determinado plato. En este caso trataban de conservar, elaborar y estudiar la cocina del Trenel. Es una especie de panza de cordero rellena de ajo, jamón y clavo de giroffle (una especie de pimienta). A eso se añade patata para darle mayor textura y está riquisimo.

Cerca de Millau se puede visitar el museo de las cerezas y ver como de esta fruta se saca de todo, incluso vinagre. En cuanto al vino de Aveyron, sólo diré que hace mucho tiempo este departamento era pobre y la gente partió a Paris para buscar trabajo. Ahora son los que impulsan las exportaciones y piden el vino de su tierra ya que allí prosperaron y abrieron restaurantes. Por eso, el vino de Aveyron se bebe un 70% localmente y el resto se "exporta" a Paris.

Proseguimos nuestro viaje hacia el Gers, y como dije en mi anterior artículo, me recordó a mi añorada Toscana. Cierto es que tuvimos muy bien tiempo y eso otorga ventaja a un bello paisaje. El Gers también es famoso por sus animados mercados de verano que tienen lugar por la noche, alegran el corazón de los pueblos mezclando productos locales, comidas al aire libre y música. Allí podemos probar el "Floc de Gascogne" que se toma como aperitivo. Es un elegante compromiso entre el mosto y el aroma del Armagnac joven criado en las diferentes fincas que explotan artesanalmente las viñas. Como curiosidad nos contaron que el nombre de Floc viene de cuando se acaba un casa y se deja un ramo en el tejado (Flor). En esta región encontraremos también la "Maison de l´Ail" en la población de Saint Clair. Todo un canto a este producto que tanto utilizamos los españoles en nuestra gastronomía. Si vamos en agosto disfrutaremos comiendo ajo a mansalva en la fiesta , como no, del ajo. Creo que no es buen momento para ligar porque como se dice normalmente, este producto es para comerlo de dos en dos.

Para acabar nuestro viaje, visitamos Gimont y su mercado de foie y de carne de oca y de pato. La oca se cría alimentándola tres veces por día con maíz durante tres semanas hasta que se muere. Entre las variedades de pato destaca el Barbarie que vive y se cría en total libertad y es muy apreciado. El Moulard es otro tipo de pato que desciende del cruce de Barberie y pato Pekines que vino con Vasco de Gamma. Al toque de silbato se abre el mercado para comprar los mejores patos y ocas para después hacer uno de los mejores Foie que existen.

En definitiva, un viaje gastronómico a los Midi-Pyrénées puede ser una delicia que nuestros sentidos, en especial el gusto, agradecerán. Para los amantes de la gastronomía, en concreto la francesa, les acerco esta recomendación ya que los Midi-Pyrénées son una sinfonía de sabores para disfrutar en pareja o acompañados de nuestros más queridos amigos. Au Revoir!!!!

AVENTURAS "ARRADIOFONICAS" ARTILLERAS

2008-05-05T00:56:00.000-07:00

AQUI OS DEJO ALGUNAS DE LAS ENTREVISTAS QUE REALIZAMOS POR LA "ARRADIO".
PODEIS DESCARGARLAS EN
http://files.filefront.com/buceo+castellsmp3/;10076026;/fileinfo.html
Una buena "buza" madrileña contándonos los mejores sitios para bucear y un enclave magnífico en castells de castells.

http://files.filefront.com/pablo+montserratmp3/;10119092;/fileinfo.html
Un viajero nato que ha estado en paises de nombre "innombrable"

http://files.filefront.com/rumaniamp3/;10075684;/fileinfo.html
Me encantan los paises del este porque aún conservan parte de su esencia y se debaten entre su tradición y la nueva tendencia llamada "glocalización". Vámonos a ver a Drácula y todas sus anécdotas.

http://files.filefront.com/viatge+gastronomic+frana+rrar/;9990320;/fileinfo.html

ÑAM ÑAM!!!, que bueno. Nuestros vecinos franceses tienen una de las mejores gastronomias del mundo. Descubramos todos "sus" secretos.

http://files.filefront.com/intereconomiaradio+Esto+1asf/;9840626;/fileinfo.html

El TRANSCANTÁBRICO... Uno de los trenes más lujosos que circulan por nuestras tierras. La entrevista la realice en un "toilet" de la estación de trenes de Valencia, jajajajaja. Algún dia os explicaré el porque.

SINFONIA DE GUSTOS EN MIDI- PYRÉNÉES (I)

2008-04-30T00:33:00.000-07:00

Hay muchas formas de viajar. Hay quien prefiere hacer de las noches su principal motivo viajero saliendo todos los días de copas, o bien intercalar con algo de cultura mañanera con buena resaca si hemos apretado, o también quien se dedica a patear ciudades para acabar rendido en un hotel. Esta vez os quiero acompañar a Midi-Pyrénées para realizar un viaje gastronómico a nuestro país vecino. Quiero descubrir con vosotros las bondades de una cocina basada en la tradición y en el "savoir faire".

Comenzamos nuestro viaje en Toulouse, capital de esta región. Ésta es una metrópolis con mentalidad de pueblo que ejerce una seducción hecha de belleza, de efervescencia y de tranquilidad. Pero nuestro paladar nos empuja ha descubrir las sensaciones que provocan los vinos de Gaillac, así que abandonamos Toulouse para dedicarle, en otra ocasión, el tiempo que se merece. En esta región, la vid se cultiva, desde el Neolítico, en estado salvaje a orillas del Tarn. Los emperadores romanos - el poeta Ausone es categórico - tomaban vino de Gaillac. Los alfareros de Montans fabricaban las ánforas para el transporte del licor de Baco al que se añadían plantas aromáticas. En el año 972, los frailes de Candeil se establecen en St Michel y elaboran los primeros espumosos, mucho antes que Dom Perignon (los habitantes de Gaillac no dejan de recordar este hecho). Siguiendo el curso del río comienza a exportarse y es Enrique VIII de Inglaterra el más firme prescriptor de estos vinos, al igual que Francisco I y Enrique IV. En su regreso del cautiverio al que fue sometido después de Pavía, Francisco I acude incluso a tomarlos in situ. En muchos restaurantes de esta región podéis tomar ese aromático licor de trufas mezclado con un buen vino espumoso Gaillac y en nuestra boca surgirá una combinación dulce y refrescante. Como vinos aconsejo el "fraîchaeur perlée" y el "Gaillac blanc sec". Sencillamente delicioso y muy sugerentes los aromas de frutas y de flores.

Continuamos nuestro paseo "palatino" visitando la lechería Fabre en el verde valle de Gijou. Da gusto ver como la tradición de hacer buenos quesos va pasando de padres a hijos. Allí nos contaron como por cada 10 litros de leche hacemos un kilo de queso totalmente natural, sin ningún aditivo. Y se notaba muchísimo la diferencia. Probad si tenéis oportunidad el "Tomme des Gavachs" o "Raclette des Monts de Lacaune" con color naranja y apreciareis una sutil diferencia con los quesos españoles. Prefacio de un viaje a los orígenes de la tierra y la tradición culinaria de esta región, este es un buen punto de partida de los productos con sabor y sinceridad. Nos dirigimos pues hacia Lacaune les Bains, donde existe la concentración de charcuteros más grande de toda Francia. Eso es debido a que el viento que sopla en estos montes ayuda y mucho al acabado final del embutido. Después de un apetecible almuerzo en el hotel Relais de Fusies nos trasladamos a visitar varias fábricas para que nos enseñaran todo el proceso de fabricación. El amor por el trabajo bien hecho se saborea también en medio del Parque Natural Regional del Haut.-Languedoc. El clima seco y frío de la media montaña así como el saber hacer de los maestros chacineros hacen que los embutidos de esta zona sean excelentes. Los jamones y otros productos provienen de cerdos criados “sobre paja” refiriéndose a su crianza natural. “Alphalat” es pues la marca registrada y una filial charcutera de gran calidad en zona de montaña entre el Tarn y el Aveyron Allí podremos degustar una fina y jugosa rodaja de cerdo negro gascón, una raza local que tiene una vida sin mucho stress hasta que le llega su fatídica hora en beneficio de los humanos. Ay, si no estuvierais tan “buenos”... Eso si, para gustos los colores, no voy a ser yo quien inicie una guerra "jamonera" de reivindicación del cochino nacional.

Seguimos visitando la "Charcuterie Millas" que nos sorprendió con la "bougnedte" que es una especie de pelota con pecho de cerdo, huevo y pan. Me recordaba a nuestra pelota del puchero en plan seco. Deliciosa y que bien podría sustituir a la bollería industrial que muchas veces toman nuestros infantes en la merienda. Mencionar también la Trufa Negra del Quercy. Cosechada en invierno, este diamante negro se encuentra gracias al olfato de los perros o del propio cerdo. Su precio en el mercado de Lalbenque varia entre 300 y 700 € /kilo. Igual precio alcanza el azafrán, que forma parte de la historia de esta región desde las Cruzadas. En octubre empieza a florecer y gracias al preciso gesto humano que las desprende de su flor las corolas malvas del azafrán nos ofrecen sus estigmas rojos. Su precio es de 30 € por gramo vendido. Un precio razonable cuando sabemos que hacen falta 200 flores para obtener un solo gramo.

En el siguiente artículo descubriremos como se hace un buen roquefort y visitaremos la región de Gers que, en días de buen tiempo, he visto a mi añorada región Toscana. Todo un descubrimiento.

LA GARROTXA, ENCLAVE VOLCÁNICO

2008-04-08T10:04:00.001-07:00

La verdad es que la impronta judía tiene mucho legado en algunos puntos de España, aunque a decir verdad, hay enclaves donde puede apreciarse su cultura con solo imaginar la vida entre las piedras que ante nosotros se postran. Este caso es el de Besalú, una villa cuya etimología es de origen celta y que actualmente es una pequeña joya de visita obligatoria. Los judíos habitaron aquí, totalmente integrados en la población ya que hacían trabajos diferentes de los cristianos como la medicina, desde el año 309 hasta el 1348. Fue en 1415 cuando se les dieron 8 días para abandonar todas las casas que no estuvieran en el call. La comunidad judía, al no estar conforme emigró hasta Ampurias formando un gran asentamiento.
De Besalu destaca el puente sobre el Fluvià, puente románico fortificado, comenzado en el siglo XII y destruido parcialmente durante la guerra civil española. Como curiosidad diremos que destaca porque es uno de los pocos puentes medievales angulosos y muy largos al disponer de siete arcadas. También destaca el baño judío donde entraba el río para que el agua no estuviera quieta. Imaginarse la temperatura en la que se bañaban tanto en invierno como verano es solo cosa de osados/as. Hubo judíos en Alemania que no se querían mojar en aguas tan heladas ante lo que los rabinos argumentaban que si las mujeres no se purificaban, no se podían tocar, por tanto, no se podía procrear.
La purificación de las mujeres, según sus mandamientos, debe ser antes y después del parto, antes de casarse y con la menstruación. También se pueden impurificar si están en contacto con un cadáver o cuando tocan una vajilla no purificada o no fabricada por un judío.

En la iglesia de Sant Pere podemos encontrar un cementerio de monjes benedictinos enterrados juntos, ya que sus creencias decían que en la muerte, sus almas debían estar unidas. También curiosa es la luz que entra en esta iglesia románica, ya que las ventanas están situadas cerca de las paredes, no en las arquivoltas de cañón, dejando paso a mucha más luz que cualquier iglesia del mismo estilo. Proseguimos nuestros viaje por Sant Joan de les Fonts, acompañados por la Asociación del Verde Volcánico. Y es que en la Garrotxa, comarca gironina, existen más de 20 volcanes inactivos a los que han dado valor turístico. De ahí la tradición de cocina volcánica. Todo un descubrimiento para el paladar. Os dejo la web www.cuinavolcanica.com de los restaurantes por si visitáis la zona.

Después de comer, podemos hacer una visita a Olot, capital de la comarca. Ciudad de tradición señorial y pesebrista donde destacan casas perfectamente construidas por arquitectos modernistas. Hay que fijarse en el gusto por la curva, el aumento del dinamismo y la armonía estética. Aparte, hay una cosa curiosa en Olot en cuanto a su arquitectura y es que existe la plaza España y la plaza de América unidas, como no, por el puente de Colón.

Si aun nos quedan fuerzas, nos guardaremos un día para visitar la estación de esquí del vall de Nuria (

www.valldenuria.com) para deslizarnos por sus pistas. Los más pequeños también pueden disfrutar con juegos como el cau de la marmota o el tiro con arco.

En definitiva, un placer para los sentidos visitar la comarca de la Garrotxa estando sólo a 4 horas de Valencia. Ponemos chincheta en el mapamundi pues.

GIRONA, ESENCIA MEDIEVAL (II)

2008-02-19T08:30:00.000-08:00

Esta vez hago caso de la leyenda de una famosa estatua que dice que “si no li fas un petó al cul de la lleona, no tornes a Girona” y os llevo a hacer un viaje por la historia de una de las mayores juderías y ha contemplar de cerca el Tapiz de la Creación, obra de incalculable valor.

Es curioso que la calle donde vivía hasta hace bien poco el heptacampeón Lance Arsmstrong se llame calle de la força. Este ciclista, de métodos y normas espartanas, estuvo alojado en una de sus casas ya que Girona le permitía entrenarse por sus cercanas montañas y por su tranquilidad fuera de la fama que acompaña a todos los que necesitan paz en sus actividades. Buena elección vistos los resultados. Esta calle es estrecha y sombría, además de albergar algunas de las casas más antiguas de la ciudad. Desde aquí podemos ver como parten estrechos y pintorescos callejones en los que vivió una nutrida comunidad judía, que se mantuvo muy activa hasta su expulsión del país en el año 1492. Algunos de estos callejones más típicos son el de Manuel Cundara o el de San Llorenç. No hay que dejar de visitar, por cierto, el Museo de Historia de los Judíos que se ubica en el Centro Bonastruc, un lugar emblemático emplazado en el centro del Call (calle en latín) de Girona. Esta comunidad tiene normas propias y en cuanto a su alimentación sabemos que no pueden comer nada que rumie y sólo animales con pezuña partida ya que los consideran animales puros. Si queremos conocer un poco más esta cultura nada mejor que descubrir en el museo la vida diaria en el Call, en las casas, en los patios, así como sus rituales, fiestas y tradiciones que marcan el paso de los años y el ciclo de vida. De mención son las salas donde se recrean el cementerio que tenían en Montjuïc, al norte de la ciudad. Los judíos siempre enterraban a sus muertos en lugares alejados de la urbe, así que lo hacían en montañas próximas como este Monte de los Judíos. La colección de lápidas y estelas con epitafios hebraicos son una de las mayores de España.

La Catedral

Precedida por una monumental escalinata de 90 peldaños y por una soberbia fachada barroca, la Catedral de Girona es en realidad un templo gótico erigido entre los siglos XIV y XV. Su nave es de 22,98 metros de anchura por 35,20 metros de altura y 50 metros de longitud. Esta es una de las mayores dimensiones de la arquitectura medieval y ofrece un aspecto en verdad impresionante. A destacar el campanario de la Torre de Carlomagno, visible desde su recinto, y la famosa bruja cuya leyenda cuenta que fue una mujer malhablada cuyo castigo fue convertirse en piedra y arrojar agua por la boca, como acto de pureza. Sólo podía ser una gárgola recordándonos a las de Notredame. Una vez dentro del Museo Catedralicio admiramos el Tapiz de la Creación, enorme pieza de tela bordada que constituye una maravilla del arte románico y única en su genero. Representa en círculos concéntricos la figura de Cristo Pantocrátor y una serie de escenas de la Creación del mundo, tomadas del libro del génesis.

GIRONA, ESENCIA MEDIEVAL (I)

2008-02-06T09:58:00.000-08:00

Lo primero que he de decir sobre esta ciudad es que su belleza provinciana la hace una ciudad entrañable, como esas ciudades en las que descubres más esencia y autentiticidad que en las grandes ciudades cosmopolitas. Gerunda se llamó mientras pasaba la vía Heraclia, luego vía Augusta. Se formó siendo un campamento romano en forma de triangulo, no como todas las ciudades romanas que son en su base rectangulares. Posteriormente pasaron por sus calles los visigodos y árabes hasta que en el siglo VIII entraron los francos y Carlomagno para que Girona formara parte de la Marca Hispánica. Después de los Carolingios se crean condados que poco a poco se van integrando en el gran condado de Barcelona. En 1492 se abre una nueva ruta a América no pudiendo participar la Corona de Aragón ya que lo tenia todo en el mediterráneo. Las centurias van pasando por sus calles y van dejando, como el Onyar, un rico legado cultural que la hacen convertirse en 1883 en capital de provincia y ser la primera ciudad de España con red eléctrica cuando llega la industrialización. Poco a poco, Girona va absorbiendo municipios vecinos surgiendo la ciudad que hoy podemos contemplar, remozada y embellecida con indiscutible acierto.

Paseo por Girona

En su geografía es curioso que siendo un primigenio triangulo la bañen cuatro ríos como son el Onyar, Güell y Galligants con el Ter. Es el primero el que atraviesa todo el casco urbano dejando a la izquierda la ciudad nueva, de escaso atractivo turístico. Una vuelta por su casco antigua nos hará descubrir una verdadera joya arquitectónico-urbanística; un notable conjunto monumental con calles estrechas y pintorescas, a menudo en pendiente, a cuyos lados se alinean nobles casonas. Si visitamos la ciudad podemos tener la impresión que nos trasladamos a la Edad Media ya que todas las calles tienen nombre de antiguos gremios, o mejor dicho de sus productos, como la calle del “pa” o del “oli”, incluso de “les olles”. En el número 19 de la calle Ciutadans, principal arteria de la ciudad, se encuentra la Fontana d´Or, un edificio románico gótico muy bien restaurado en fechas recientes y que en la actualidad esta habilitado como centro cultural. Tiene una fachada románica en la calle Ciutadans y otra gótica que da a la calle “Ferreries Velles”. Como buena ciudad catalana la rambla de la Llibertat es el paseo más popular y animado de la ciudad, con elegantes casonas y una bella arboleda que cobija una sucesión de bares y terrazas.
Si por curiosidad nos acercamos a una de estas arquivoltas y miramos hacia arriba descubriremos un mapa que todo el mundo piensa que es de Girona. Nada más lejos de la realidad. Se trata de la ciudad de Paris y esta ahí porque antes había una perfumería.
También curioso es que la plaza dels "raïms” está considerada por algunos como la plaza más pequeña del mundo. Y si de datos curiosos hablamos, diremos que fue aquí donde se rodó algunas de las mejores secuencias de la película “Soldados de Salamina” o bien, la archipremiada “El Perfume”.
Este paseo poco a poco nos va llevando por cuestas que nos descubren rincones totalmente sorprendentes como la plaza de Sant Doménech, donde está un convento del mismo nombre que posee una iglesia gótica de una sola nave, construida en el siglo XVI, y claustro de dos pisos, el inferior renacentista y el superior de época más tardía. Ceca de la zona de Sant Doménech se encuentra la antigua judería (el call) cuyo origen era uno de los más grandes asentamientos judíos de la edad media. Por la calle de la Força, que sigue el trazado de la antigua vía Augusta romana, llegaremos hasta la catedral. Pero bien vale que nos detengamos en esta estrecha calle y la descubramos en todo su esplendor, para posteriormente dirigirnos a la Catedral con la segunda nave más ancha del mundo después de San Pedro. ¡Todo un descubrimiento!

SANTIAGO DE COMPOSTELA, CAMINO AL CORAZÓN

2008-01-02T12:15:00.000-08:00

Hay una máxima no escrita que dice que no se es peregrino sino se recorren los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. Hoy en día, podemos bucear por Internet, coger un vuelo y llegar directamente al Parador de los Reyes Católicos, ubicado justo en la plaza de la catedral, y hacerse con la preciada concha sin necesidad de sufrir las penalidades de la aventura a píe.

Muchas veces, hacemos viajes "virtuales" o tratamos de visitar un sitio sólo por el mero hecho de tomar una fotografía y contar después que hemos estado en él, como si tuviéramos que llenar de chinchetas un gran mapamundi. Santiago de Compostela soporta impávido el flujo incesante de turistas y no pregunta. Acoge a todos en su plaza del Obradoiro y allá cada cual con sus necesidades. Esta plaza es por algunos apellidada "la catalana" porque allí se ha aprovechado todo. Allí tenemos la Catedral, el hostal-parador de los Reyes Católicos, el edificio consistorial y el rectoral de la universidad. Seria así porque los canteros que allí trabajaban (por eso se llama del Obradoiro) decidieron que en futuro se concentrara todo en una misma plaza para no dar más vueltas. Craxo error pues, aparte de la plaza, Santiago es una ciudad para perderse guiado por la estrella de Compos Stela (Estrella en el cielo). Dice la leyenda que un ermitaño, allá por el siglo IX, descubrió las reliquias del apóstol después de seguir la estela de luz de una estrella "compostelana". Pero no todo el legado del apóstol es dulzura y piedad. Trasladado hasta aquí desde tierras palestinas, donde había sido martirizado después de regresar de su infructuosa misión en la península, también pasó a ser todo un símbolo de la lucha contra los musulmanes en tiempos de la Reconquista. El mismo apóstol Santiago también era Santiago Matamoros y fue una referencia para los cristianos que necesitan algún líder en su lucha contra los infieles. Sus reliquias se convirtieron muy pronto en un santuario, y posteriormente, en el centro más sagrado de todo el catolicismo después del Vaticano y alrededor del cual surgió toda una ciudad. No olvidemos que es la tercera ciudad santa, después de Roma y Jerusalén.
Hay que recordar también que al apóstol también tiene otra representación simbólica y es que, a parte de ser guerrero y santo, también es peregrino. Tres formas de retratar un mismo hombre. Misterios de la religión.

La fe no solo trae peregrinos a Santiago sino grandes muestras de belleza, no sólo en forma de calles con elegantes soportales y preciosos suelos recubiertos de cantos rodados, sino en la majestuosa catedral y santuario del Siglo XVIII que hoy en día ya es un icono de la religiosidad católica. Su famoso botafumeiro se creó con carácter simbólico para que el humo que de él se desprendía subiera al cielo. También, y siempre siguiendo una visión más practicista, porque todos los peregrinos que se quedaban a dormir en el triforio desprendían cierto hedor después de haber hecho todo el camino. Escojan explicación según convenga.

Si nos dejamos perder por Santiago, seguro que encontramos un sinfín de caminos de cantos rodados, soportales y, sobre todo, mucho granito. Este se dice que contiene radón y que es cancerigeno y depresivo. Esto es una leyenda que acompaña y sugiere que el carácter melancólico de los gallegos viene del contacto con esta piedra. Si seguimos nuestra vista y bordeamos la catedral, nos encontraremos con una despejada plaza llamada Quintana. Desde un pequeño callejón y llegando a la misma se puede divisar la Berenguela. En Santiago hay un piropo que se lanza a las mujeres bonitas y que, segun dicen, los hombres les dicen "eres mais bonita que la Berenguela". En verdad, esta torre barroca teatral de Domingo de Andrade es especialmente preciosa.

Si estamos en Galicia, no podemos dejar de señalar que es una tierra supersticiosa. De ahí que se construyeran muchos Cruceiros para sacralizar los caminos y que no les pasara nada a los peregrinos y viandantes. Ante tanta afluencia, las órdenes mendicantes se sitúaban en sitios como Santiago para recoger potenciales de la fe e impresionarles con las construcciones barrocas, tan importantes en esta ciudad. Pero no solo de fe vive el hombre y es que también existían necesidades materiales por lo que se generó mucho comercio, llegando Santiago a ser una Ceca (ciudad que puede acuñar moneda).

Santiago, en definitiva, es una ciudad para visitar siendo o no peregrino. El cóctel perfecto es comenzar perdiendonos por sus encantos religiosos, visitar el renacentista parador Reyes Católicos y continuar por las calles adyacentes a la catedral y que estan cargadas de historia. Poco a poco avanzar hacia el presente y futuro disfrutando de su novedosa arquitectura, cuyo ejemplo más característico va a ser la Ciudad de la Cultura. Como no, la sola visita a la Catedral ya constituye por si solo uno de los motivos más fuertes para visitar Santiago.

El olor y sabor de un buen Albariño, Ribeiro o Valdehorras, así como unos buenos percebes y centollos, como buena cocina atlántica que es, van a ser otro de los momentos "mágicos" en nuestro viaje. Recordaremos que en febrero se celebra un Forum Gastronómico en Santiago donde se van a destacar todas las bondades de esta cocina ligada al mar.

LISBOA, EL ENCANTO DE LA TRISTEZA

2007-11-19T02:59:00.001-08:00

En su momento de máximo esplendor, allá por el siglo XV, Lisboa era uno de los puertos más importantes de todo el mundo, el centro comercial de un pais que era dueño y señor de todos los mares. El gran navegante Vasco de Gama abrió paso hasta la India y fueron sus especias las que enriquecieron al imperio permitiendo construir maravillosos palacios para su propia gloria. Lisboa, con sus magníficos monumentos de época colonial sumidos en un lento pero imparable abandono, es una capital humilde y sin grandes pretensiones, una tímida invitada a esa feria que es Europa.

Pero es precisamente este espíritu decadente lo que confiere a la ciudad su encanto y atractivo. El devastador terremoto de 1744 arrasó la urbe por completo y la privó del esplendor arquitectónico de los siglos precedentes. Las únicas joyas que quedaron en pie fueron el bullicioso Barrio Alto y el recogido barrio árabe de Alfama, situados en lo alto de las dos colinas que flanquean Lisboa.

Una cosa que me produce mucha curiosidad en esta ciudad son las estrechas calles adornadas de balcones y arcadas con flores, las hermosas escaleras y patios señoriales, las columnas y fachadas pintadas en llamativos tonos para resaltar, aun más si cabe, el propio azulejo.

La belleza de estas calles reside en ese espíritu de decadencia que parece dominarlo todo. El paso del tiempo ha dejado sus huellas en las piedras y los estucados, y el aire cargado de salitre ha acabado por agrietar los azulejos. Y es que en las silenciosas horas del mediodía uno cree encontrarse en Pompeya.

Unos tranvías renqueantes, salidos de una caja de trenes de juguete, se esfuerzan por salvar las pendientes y los recodos tan característicos de esta ciudad. Reminiscencia del lejano Oeste más que transporte urbano moderno, parecen estar totalmente fuera de control, como el furgón de cola de un convoy desbocado. De noche, el eco de su paso por las estrechas calles y el reflejo de sus luces sobre las paredes es lo más parecido a la imagen de un tren fantasma.

Legados de una extravagante vanidad, la Expo 98 dejó un enorme oceanario y un modernizado metro, con utópicas estaciones que culminan en ese saltamontes gigante de hormigón y aluminio que es la estación principal y que, adivinen quien lo ha diseñado, nuestro bien conocido Calatrava.

Sobre las aguas del Tajo, el puente de la Revolución une el norte de Lisboa con el barrio más humilde de Cacilhas, situado en la orilla sur. Los protagonistas son el olor a sardinas fritas y las redes de pesca desgastadas y raídas. Más allá de su aspecto decadente, retrata uno de los centros portuarios más importantes de Europa. Desde el amanecer hasta la puesta de sol no dejan entrar ni salir ningún carguero que no adecue su velocidad al son de las campanas. A la puesta de sol, los rudos pescadores de manos curtidas por el agua y el frío entonan un fado, el himno nacional de las clases humildes. recuerdan viejos sueños de amor y pérdida de seres queridos sabiendo que, cualquier deseo, cualquier voluntad, está condenada al fracaso por la misma condición mortal del ser humano.

BUDAPEST, LA CIUDAD APASIONADA

2007-10-17T00:16:00.000-07:00

A ambas orillas del Danubio medio, Budapest representa una historia violenta de dos ciudades distintas. Unidas por un collar de puentes espectaculares, en el margen occidental se halla Buda, dominada por la verde y escarpada montaña del castillo de Vorhagy. En el margen oriental, más llano, se encuentra la ciudad de Pest, con los edificios del parlamento parecidos a Westminster. Buda refleja la herencia húngara de Budapest, mientras que Pest recuerda los tiempos imperiales en que la ciudad era la sede de aspecto oriental del imperio austro húngaro. Esta alianza llegó a a su fin en 1914, si bien recientemente salvó a Budapest del yugo comunista, en el verano de 1989, cuando Austria abrió las fronteras a sus viejas amigas y desapareció el Telón de Acero.

Buda se fundó en el siglo V y recibió el nombre del hermano de Atila el Huno. Los magiares, al mando de Apad, llegaron en el año 896, una fecha que se considera la de la fundación de la nación húngara y que trajo consigo una lengua extraña relacionada con el finés y considerada una “estepa” lingüística por lo monótona que resulta.

Pest (termino eslavo), por su parte, fue ocupada por alemanes, que llamaron a su hogar Ofen (“horno” en referencia a la abundancia de hornos de cal de la ciudad). La llegada de los mongoles, con su característica violencia, representó un alto en el período de desarrollo. En 1526, el reino magiar fue derrotado por los turcos y Budapest se convirtió en el puesto avanzado más occidental del Imperio otomano, un legado al que pertenecen los populares baños de la colina Gellert.

Después de la revolución de 1848, el kaiser de la monarquía dual (bautizado como KyK) intentó reimponer la autoridad austríaca con una nueva arquitectura imperial. La ciudadela de Buda estaba fortificada según los cánones Habsburgo, y Pest contaba con el Gran Bulevar, una plaza dedicada a los héroes y avenidas flanqueadas por árboles al modo parisino. Las dos ciudades se unieron por primera vez en 1873 mediante la robusta elegancia del puente de las Cadenas.

Las iglesias, los bastiones, las plazas y las fortificaciones de Buda parecen antiguas, pero, en realidad, se reconstruyeron después del devastador asedio nazi de 1944. Este fue el comienzo de los años más oscuros de Budapest, cuando la ciudad se encontró “bajo el culo de una rana en una mina de carbón”, como dirían los húngaros. El partido comunista instalo en el poder a Matyas Rakosi, y el país se convirtió en el “pequeño Stalin· mientras continuaban las persecuciones nazis. En 1956, los tanques soviéticos salieron a la calle para sofocar la revolución desatada por las políticas liberales del sucesor de Rakosi, Imre Nagy.

Budapest siempre conservó una forma de socialismo goulash más abierto que le hizo ganarse las simpatías de Occidente. Fue la ciudad más animada y escandalosa del bloque del Este (la potenciación de la prostitución le dio una fama sórdida, así como el apelativo de “la Bangkok de Europa”). Con esta colorida exuberancia, grandes músicos y la herencia imperial de su arquitectura y sus famosos jinetes húsares, Budapest desprende un aire de sofísticación fin de siecle. A diferencia de la delicada Praga o de la oprimida Bratislava, Budapest es la capital apasionada de Europa Central.

Y tan apasionada es que entre sus oriundos más famosos destaca Zsa Zsa Gabor (apasionada por el cine), George Soros (apasionado por el dinero) y Ilona Staller, alias Cicciolina (Apasionada por... por...).

“Budapest es la ciudad más encantadora del Danubio. Tiene un modo muy astuto de ser su propio escenario, como Viena, pero también posee una sustancia robusta y una vitalidad que desconoce su rival austríaca”.

OSLO, LA FUERZA DE UNA NATURALEZA EN ESTADO PURO

2007-09-17T08:25:00.002-07:00

La imagen de Munch de una figura solitaria de espaldas a una puesta de sol turbulenta, con la boca completamente abierta y las manos a ambos lados de unas abultadas sienes, constituye una de las pinturas más conocidas del mundo. Sin embargo, el Oslo de hoy seria irreconocible para el artista al que inspiró tanta angustia. El grito (ya recuperada tras su robo en 1994) podría simbolizar la alienación y el aislamiento de la vida moderna, aunque para Munich representaba una reacción contra un Oslo decimonónico, superpoblado y plagado de una miseria dickensiana de alcantarillas abiertas y tuberculosis. Según los rumores, el pintor estuvo bebiendo antes de tener su visión apocalíptica. Yo dudo de que sólo fuera el beber el que le provocó esta genial pintura.

En la actualidad, Oslo es un modelo de limpieza, prosperidad y eficacia, tan limpio como el sonido del piano de Keith Jarret en una de sus sesiones grabadas en la ciudad. Las personas que se aburren con facilidad y que gustan de las ciudades estimulantes y dinámicas, pueden acabar entendiendo lo que vió Munch.

Lo cierto es que los noruegos son naturistas por naturaleza, y no constructores de ciudades: son grandes amantes de la naturaleza y del nudismo. Oslo está rodeada de bosques, lagos y montañas que atraen de forma constante e irresistible a sus ciudadanos. En los largos días de verano, la ciudad prácticamente se vacía, y como actividades preferidas se dan unos paseos y se charla sin ropa. Durante el largo y oscuro invierno, los habitantes de Oslo disfrutan de las íntimas y despreocupadas tardes en las que se bebe, se esquía y se práctica algo tan típico en la zona como los saltos de esquí. Allí se ensalza la figura del trampolín de Holmenkollen, construido para los Juegos Olímpicos de 1952, y que es uno de los monumentos más extraños del horizonte de Oslo. El propio fiordo de Oslo está lleno de islas a las que los hombres de negocios se retiran durante el fin de semana o en las que se celebran reuniones tras las cuales puede sellar la firma de un contrato con un rápido baño en cueros.

Hasta que Noruega consiguió la independencia, Oslo fue una pequeña ciudad provinciana llamada Cristiana que se encontraba situado en los límites del imperio escandinavo y estaba dominada por Estocolmo. Aunque esta última domine el diseño de interiores más vanguardista, Oslo, la más pequeña de las capitales de Escandinavia, es hoy también la ciudad más activa.

A pesar de las actitudes un tanto calvinistas de los habitantes de Oslo hacia la venta y el elevado precio del alcohol (cosa que pudimos comprobar en nuestro viaje), poseen una mentalidad vikinga, amante de la diversión, de Thors robustos y Hildegaards rubias. En la puerta de Kart Johan, la calle más famosa de Oslo cuyo nombre procede del rey del siglo XVIII y que fue lugar de encuentro de una comunidad artística que incluía a Munch, Visen, Grieg y compañía, hay bares y locales nocturnos llenos de vida (aunque sirven cerveza sin alcohol). El recuerdo de las excelentes credenciales de navegación de los noruegos está al alcance de la mano en un puñado de museos que acogen el Kon-Tiki, el Fram (el barco polar de Scansen) y ejemplos de las embarcaciones que dominaron y aterrorizaron los mares y, según algunos, que descubrieron América. Resulta extraño imaginar a esta raza de rudos guerreros de barbas rojas convertidos, tras unos cuantos siglos, en una nación discreta, sinónimo de pacifismo escandinavo. En el interior de la funcionalidad democrática del Radhus (ayuntamiento) se entrega cada año el premio nobel de la paz. Y si queremos finalizar el viaje en un precioso lugar no debemos perdernos sus monumentales fiordos. Puedes relajarte en un paseo en barco por esas montañas que miran con la altivez de saberse mayores que tu y con la contemplación de la naturaleza en estado puro.

En definitiva, un país cuyo bien más preciado es la naturaleza y al que, cuando nuestro stress este llegando a cotas máximas, podemos visitar para obtener de el toda su hermosura y paz.

L´ARIEGE NO QUIERE LAS MISAS DE PARIS. VIVAN LOS CÁTAROS!!!!

2007-08-23T10:23:00.000-07:00

Situado entre Toulose y Andorra, el departamento del Ariège es, sin ningún lugar a dudas, una de las regiones menos conocidas del país vecino. Y ese detalle es el que le da todo su encanto. Uno descubre que la mejor forma de viajar por los países es utilizando los cinco sentidos. La vista es la que principalmente se lleva la mejor parte; con el olfato y el tacto despertamos sensaciones casi ocultas; los sonidos son parte de la banda sonora de nuestro viaje y, finalmente, con el gusto obtenemos un mundo de sabores nuevos.En esta región, debemos ponerlos todos en activo ya que si no lo hacemos, corremos el riesgo de perdernos un festival de emociones que son indescriptibles.

L´Ariege es una de esas regiones casi ocultas para la gente ya que siempre se relaciona el turismo de Francia con París. Es por ello que esta región nunca ha olvidado su historia. Podemos comenzar nuestro viaje en las cuevas de Niaux donde, en un divertido paseo, observaremos como vivían los hombres prehistóricos en sus cuevas. En el recorrido se puede aprender en diversos talleres como se hacia fuego, como se cazaba, o incluso, podemos coger unos pinceles para pintar en las paredes de una cueva improvisada. El paseo es, a la vez que didáctico, muy interesante. La excursión acaba en un museo donde se muestran objetos de la vida cotidiana de nuestros antepasados.

Si avanzamos un poco más en la historia podemos visitar el castillo de Foix. Este castillo sirvió de guarnición y de prisión hasta el 1864. Hay una cosa muy curiosa que debemos observar y es que dentro de sus paredes hay inscripciones de los presos en las rocas. Allí veremos mensajes esculpidos en muchas horas de tedio. Podemos ver algún escrito como "Jean Pierre 1740 soy inocente", o "aquí habitó un prisionero de Roger". Los siglos IX y X fueron un período salvaje en el que las invasiones normanda, árabe, germánica y hungara destruirán el arte carolingio y la organización del imperio de Carlomagno.

Y continuando en la edad media podemos hablar de los Cátaros, ese movimiento religioso tan misterioso y que tanta tinta vertida ha provocado. Los cátaros, también gritados "Los Hombres Buenos" arraigaron en Occidente, y de modo particular en las tierra de Occitania, al sur de Francia.La amenaza que representaban contra la Iglesia Católica de aquellas fechas, fue una excusa para tratarlos como herejes y rebeldes sociales, i de esta forma juntarse por intereses la Iglesia y el Estado y exterminarlos.

Cuando los enigmas son quemados en las hogueras de la Inquisición, siempre quedan "cenizas" que pueden prender y dar forma a una apasionada historia de unos hombres, justos, buenos, piadosos, trabajadores y honestos, que en un momento dado de la historia, dieran muestras de ser heroicos valientes. Todo lo que predicaban en el acto lo llevaban a la practica, no amparándose nunca en el razonamiento hipócrita de " haz el que yo te digo, pero no el que yo hago" tan común en muchos sacerdotes.

Otra de sus virtudes era que a diferencia de los clérigos, trabajaban y no vivían de la caridad. Aceptaban donaciones pero inmediatamente eran utilizadas en servicios a la comunidad, reparando las casas de los pobres, los almiares, construyendo pozos artesianos, etc. todo eso contribuye a la terrible persecución que fueron objeto y a su posterior aniquilación.
Esta cruzada fue una gran ocasión que se le brindó a la monarquía francesa del Norte para ocupar las tierras del Sur, más rico y civilizado. Esta violencia contra los cátaros continuó años más tarde con los procedimientos empleados por la Inquisición y las posteriores hogueras colectivas ordenadas por los distintos brazos temporales de la Iglesia de Roma, para acabar con "gente indeseable y molesta".

Hay que comentar que hay una ruta de los cátaros que se desarrolla en los pueblos donde iban pasando. Como los pirineos no eran demasiado altos y ellos caminaban la increíble cantidad de 80 km al día, fueron hacia el norte de la actual Cataluña. Más curioso aún es que no comían nunca carne y que no mantenían relaciones sexuales, por lo que ellos podían "convencer" pero no de padres a hijos.

La tradición ocultista asegura que la noche antes de que cayera Montsegur, castillo que podemos visitar en esta región, se descolgaron cuatro hombres de la fortaleza para poner fuera de peligro El Tesoro Cátaro. ¿Qué era, en realidad este " tesoro"? Nadie, por supuesto, lo sabe. La mayoría de los comentaristas imaginó que lo que se puso fuera de peligro era la " Sangre Real" de Jesús. No es coincidencia que el mito del Grial se incorporara a la naciente literatura europea a partir del exterminio cátaro.

Nuestra visita a Ariege no puede dejar de lado nuestro gusto. La gastronomía francesa es reconocida mundialmente y los diferentes restaurantes son una muestra de ello. Un solo matiz quiero comentar. Los cocineros se toman con mucha responsabilidad el ofrecer una carta cocinada con los productos de la tierra y han creado una especie de Club de los Sabores donde dan premios a las mejores recetas.
En Ariege, nuestros sentidos se abrirán para que entren nuevas sensaciones, tan frescas como la naturaleza que envuelve esta preciosa región.

PARIS, MON AMOUR, SIEMPRE "PAGUI"

2007-07-30T23:29:00.001-07:00

No hay nada más sensual y delicioso que oir de los labios de una guapa y elegantísima artista pronunciar el nombre de esta ciudad en su idioma original. Imaginenlo por un momento, por favor.

La gran belleza de Paris reside en que sigue siendo cien por cien parisina. Tras encogerse de hombros con un desdeñoso moue y un distante “bof!”, la ciudad ha aceptado, pero sobre todo ha ignorado, la llegada de otras culturas. Cuando abrió el primer McDonald´s , se tuvieron que cambiar los nombres de las hamburguesas (recuerde el rap “Royale con queso” de John Travolta en Pulp Fiction): incluso la más universal de las marcas tiene que acatar la disciplina parisina.

Paris resulta imperecederamente homogénea. El decimonónico trazado de calles del barón (modelo de numerosos diseños urbanos posteriores), al que dan solidez las Campos Eliseos, permanece casi intacto a pesar de los esfuerzos de los revolucionarios, los ocupadores, los liberadores y los hechos de 1968. Los edificios de pisos de tres y cuatro plantas, con el tejado abuhardillado, son el papel secante arquitectónico de la ciudad,capaz de absorber con la misma facilidad la Place des Vosges, del ancien regime, el centro Pompidou o la Pirámide de vidrio del Louvre diseñada por I.M. Pei. Mientras, sus hitos más conocidos llevan en pie al menos un siglo (la representativa torre eiffel y el blanquísimo Sacré- Coeur) o casi ocho (Notre-Dame).

El centro de la ciudad (la aglomeración más allá de la periferia es tan infinita como en la mayoría de las ciudades) es compacto y fácil de recorrer a pie. Los surrealistas daban mucho valos a la acción de caminar como el mejor modo de encontrar ·l´impromptu·, y no hay mejor manera de explorar París que tomando el metro hata una de esas estaciones tan sugerentes con nombres tan sugerentes y prometedores como Jasmin, Glacière o Pirámides, y pasear sin la ayuda de ningún mapa por la espiral de arrondissements y quartiers. En Montmartre o el Marais, en St Honoré o la Ile St. Louis, puede dejarse llevar por su olfato (en realidad, por todos sus órganos vitales):

Aspirar el aroma que sale de un pequeño bistro en la Rue St-Denis, donde puede tomar un croque monsieur o probar foie gras en Fauchon, ver un diminuto museo-taller (el Zadkine, por ejemplo) escondido en un callejón, o dar con las esculturas del jardín de las Tullerías, lejos del bullicio que rodeo, al Pensador de Rodin, a la Mona Lisa o a las Bailarinas de Dégas.

A ser posible ese paseo debe ser à deux, es decir, en pareja. No hace falta que Cole Porter diga que París es para los amantes o que Robert Doisneau lo muestre con su fotografía del famoso beso. París es romántica desde hace siglos, desde Abelardo y Eloíso hasta Jean-Paul Sastre y Simona de Beauvoir, que cenaban y conversaban en la Coupole, o Serge Gainsbourg y Jane Birkin en un tono más sensual. París es una ciudad atractiva, y todavía más de noche. Como Terence Conran, gran francófilo, ha observado, ninguna ciudad ilumina mejor sus monumentos que París.

Algunos parisinos creen que en su ciudad hay demasiados turistas, aunque es posible que ésta haya perdido terreno durante la década de 1990 a favor de nuevos centros de estilo como Estocolmo, Seattle o Berlín, pero sólo es un problema pasajero para una metrópolis con tanta fuerza cultural e intelectual. París posee muchas personalidades (el taller de Picasso, la ciudad gastronómica de A.J. Liebling, la sede de los juegos eróticos de Henry Millar) y una rica mezcla multicultural. La mitad de la población actual no ha nacido en la ciudad, prueba de que “Paris es un aire, un aroma y una actitud mental”, como afirma James Cameron.

Y acabaré este articulo citando a algunos personajes famosos que han llevado a “su Pagui” en la sangre como son Brigitte Bardott, Baudelaire, Simona Beauvoir, Henri Cartier Bresson, Moliere, Polanski.

Raulet Artillero

COPENHAGUE, LA NÓRDICA MÁS EUROPEA

2007-07-18T09:50:00.001-07:00

Dentro de sus limites relativamente pequeños, Copenhague destila varias personalidades aparentemente contradictorias: como urbe marina sometida a los elementos, soldadito de ciudad de juguete y, más recientemente, como elegante centro de diseño. Todas coexisten en la modesta capital danesa, donde parece que todo el mundo se conoce.
En ocasiones, Copenhague parece una versión más salada de Ámsterdam, pero aunque ofrece paseos por canales junto a multitud de agujas y un dosel de tejados de color bronce, la vida portuaria de esta ciudad es mucho más importante: cruceros enormes se alinean a un tiro de ancla de Nyhavn, la animada zona de muelles, donde se venden mascarones de proa antiguos. El arenque, presentado de diversas maneras, está disponible, aunque muchos habitantes de la ciudad lo toman sólo en Navidad.

El lado más sentimental de Copenhague surge cada noche en los jardines del Tivoli, creación de un personaje de la sociedad danesa del siglo XIX que se inspiró en los jardines de Londres y Paris. Por la noche, cientos de luces suaves crean un luminoso país de hadas, mientras unos niños vestidos con uniformes de soldado representan un cambio de guardia. Al fin y al cabo, éste es el país de Lego y de Hans Christian Andersen; la estatua de la sirenita del cuento, uno de los iconos urbanos más conocidos del mundo, es una figura pequeña, nostálgica, para algunos, decepcionante insignificante que se encuentra a unos metros de la orilla, en las aguas del puerto. A lo largo de los años, su cuerpo ha sido decapitado, desmembrado y cortado.

Esta cursi visión del “maravilloso Copenhague” es posible que provoque en los diseñadores de la ciudad de una ironía posmoderna. El orfebre Georg Jensen y el polifacético creador ARNE Jacobsen, que superviso el diseño del hotel SAS, desde la fachada hasta las tazas de café, abrió el camino a un grupo de diseñadores conocidos por combinar el frío funcionalismo con la belleza. Copenhague posee un rico legado en arte. La familia cervecera Carsberg fue una gran coleccionista: su Ny Carsberg Glypotek está llena de estatuas etruscas y piezas romanas. Al sur de la ciudad, la galería Arken de arte contemporáneo se abre paso al otro lado de los pantanos; al norte, la vista marítima desde el museo Lousiana resulta tan seductora como su arte moderno. Peter Hoeg y Lars von Traer, directores de cine, plantean retos a las normas existentes, la misma actitud que llevó a músicos de jazz norteamericanos (y en especial, al saxofonista Dexter Gordon) al Montmartre Club de la ciudad en las décadas de 1950 y 1960.

Después de la inauguración de un puente-tunel descomunal, en julio de 2000, entre Copenhague y Malmö (Suecia), se ha creado una metrópoli combinada llamada Oresund, la mayor ciudad del Báltico y del norte de Europa. Sin embargo, cabe sospechar que los barrios típicos de Copenhague (El elegante Kongens Nytorv, el bullicioso Vesterbro, la alternativa y un tanto dejada ciudad libre de Christiania) sobrevivirán, y que la ciudad seguirá contando con un menú de ambientes tan extenso como las opciones de smorrebrod que se ofrecen en el famoso restaurante de Ida Davidsen.

“Otras ciudades erigen estatuas de generales y potentados. En Copenhague te dan una sirena. Me parece estupendo”

Raulet Artillero

MARRAKECH, UN OASIS DE FRAGANCIAS

2007-06-20T08:15:00.000-07:00

¿Existe en el mundo algún otro mercado tan sugerente como el de la plaza Djemma el-Fna, en Marrakech?

La verdad es que sin gente no tendría nada de especial, pues no cuenta con un monumento imponente ni ningún edificio de relevancia. De hecho, ni tan siquiera es una plaza propiamente dicha. En tiempos de los franceses era un aparcamiento y, en sus orígenes, albergó el cadalso de la ciudad, de ahí su nombre, que significa “la plaza de laos muertos”. En la actualidad, sin embargo, ha pasado a encarnar la vida misma y esa necesidad tan humana de relacionarse los unos con los otros bajo las más variopintas y maravillosas modalidades.

De día, la plaza se halla enmarcada por una serie interminable de carros con un sinfín de naranjas frescas listas para ser exprimidas. Dentro del perímetro, se expone todo tipo de productos y mercancías, desde teteras y tallas de madera hasta alfombras y artículos de marroquinería, además de las imprescindibles pastas dulces, los especiados tagines, ratatouilles y shashlik sobre un fondo de música y sonidos de todo tipo. De noche la plaza se transforma en una especie de circo felliniano donde tienen cabida desde prestidigitadores y malabaristas hasta boxeadores y encantadores de serpientes, todo ello con el humo y el aroma a especias de innumerables parrillas. También se puede escuchar el insistente tam tam de unos tambores, como si todo este caos formara parte de un meticuloso ritual de ejecución diaria.

Dentro, ya en las entrañas del zoco, se asiste a un festín idéntico para los sentidos, con una pesada mezcla de olores de fondo. Al pasar ante los innumerables puestos en los que se vende de todo entre polvorientos rayos de sol que, a duras penas, logran filtrarse por el techo, le asalta a uno el inconfundible aroma a canela entremezclado con el de sándalo y la madera de cedro, el del cuero y ese aroma nacional de Marruecos que es la menta. Con esas pirámides de azafrán y cilantro, y ese sinfín caótico de telas, lámparas y teteras que cuelgan del techo, el zoco de Marrakech es una auténtica cueva de Aladino.

Pero la ciudad tiene otras muchas cosas más aparte del mercado. Tanto las murallas, de un inconfundible color tierra rojizo, como las imponentes puertas de Bad Debbagh y Bad Aghmat, y la equilibrada mezquita de la Kutubia, todo un símbolo de la ciudad, han resistido el paso de los siglos en un perfecto estado de conservación, y ello a pesar de las atenciones de incontables pretendientes y saqueadores. Dentro de esas murallas no sólo hay una frenética actividad comercial, sino también un oasis de jardines como el de Majorelle, donde los protagonistas son los hibiscos, las buganvillas, las palmeras y los plátanos. Musa ahora de los perfumistas, todos estos jardines fueron antaño el refugio de intelectuales y estudiosos del Corán que hicieron de Marrakech el centro de la civilización marroquí, frente al conservadurismo de Fez.

Heredera de semejante tradición, Marrakech es, sin embargo, mucho más que una plaza y un paraíso de los aromas. Como la danza del velo, esconde tras de su mirada un misterio que constituye un autentico festín para los sentidos.

“No se puede vivir en Marrakech y no gustarte las fragancias. Aquí el perfume tiene un carácter místico, forma parte indisoluble de la vida misma” Serge Lutens. Perfumista.

RIO DE JANEIRO, LA EXPLOSIÓN DE LA SENSUALIDAD

2007-06-13T11:25:00.000-07:00

No es posible sentirse culpable en Río, una ciudad bendecida con tantos encantos naturales que toda ella se ha convertido en una fiesta del hedonismo. Rodeada de selva tropical, montañas de granito y playas, Río ha sabido sacar partido de tan variopinto entorno. Los cariocas, que es como se conoce popularmente a los lugareños, suelen buscar el fresco y la sombra de las montañas, o bien se vuelcan por entero en la arena, donde aprovechan para cerrar algún que otro trato y de paso ligar, o se consagran al culto del cuerpo, la religión no oficial de Río.
Hubo un tiempo en que Río de Janeiro fue la capital de Brasil (Sus más fieles partidarios sostienen que todavía hoy en día sigue siendo la capital espiritual del país). Incluso en un momento dado llegó a convertirse en la capital del mismísimo imperio portugués, cuando tras la invasión de Portugal a manos de las tropas napoleónicas Dom Joäo VI hubo de trasladar la corte a Río. Los portugueses arribaron a este espléndido puerto natural el 1 de enero de 1502, y creyeron que se trataba de la desembocadura de un río de grandes dimensiones, de ahí el nombre con el que bautizaron al lugar, Rio de Janeiro, el “río de enero”, antes de proseguir con su expedición. Al poco, los franceses intentaron hacerse con el control de la región con la intención de crear una especie de Francia antártica calvinista. No deja de ser curioso pensar que, en caso de que finalmente se hubieran hecho con el poder, las jóvenes de Ipanema habrían tenido que vestir sayo y cinturón de castidad….
El descubrimiento de oro en las tierras del interior y el privilegiado emplazamiento de Río como puerto más próximo a dichas minas hizo que el lugar disfrutara de dos largos siglos de gloria y esplendor. La ciudad fue abriéndose paso por entre las montañas en dirección sur hacia Copacabana y más allá, y entró en el siglo XX con la aspiración de ser el París de los trópicos. Durante las décadas de 1950 y 1960, cuando Sao Paulo se convirtió en el principal centro comercial del país, Río entró en una fase de cierta decadencia y hubo de contentarse con asumir la condición de capital de la diversión y la fiesta. La ciudad cuenta con el carnaval más importante y deslumbrante de todo el mundo, e incluso hay un estadio consagrado a tal efecto junto a la playa, donde los participantes despliegan todas sus galas y llevan a todo el mundo el sonido de la samba, la música de la comunidad negra más pobre que ha acabado convirtiéndose en el himno nacional de Brasil.
De una manera harto peculiar, Río ha integrado a los pobres que viven en ella en unas condiciones del todo deplorables desde el momento en que las favelas se hallan justo en el centro de la ciudad, desde donde curiosamente se consiguen algunas de las mejores vistas. De hecho se han convertido en una parte esencial del paisaje urbano, al que incluso se organizan visitas guiadas, además, claro está, de los dos grandes símbolos de la ciudad: la montaña de Pan de Azúcar y el Cristo en la cima del Corcovado, a cuyos pies late el paraíso de la samba.

LAS VEGAS, EL PARAISO EN MEDIO DEL DESIERTO

2007-06-05T08:42:00.000-07:00

La mejor forma de visitar esta ciudad es con la mente lo más abierta posible. No como Raul Duke en la película “Miedo y asco en las Vegas”. Como anticipo, llegar a la ciudad de noche y en avión no tiene desperdicio: Después de atravesar el inmenso desierto de Mojave, de repente surgen de la nada las luces de la montaña rusa más deslumbrante jamás concebida.

Una vez en tierra, la animación que se vive en las calles de la ciudad es frenética, aunque a la luz del día los casinos muestran un aspecto un tanto hortera y de mal gusto. Las Vegas es, literalmente una ciudad explosiva, y no solo por el próximo campo de pruebas nucleares que van a abrir muy cerca de allí. Además presenta el índice de crecimiento demográfico más elevado de todo el país, con apenas un escaso 6% de su población nacida en la propia ciudad. Hace setenta años, las Vegas era una modesta población de ocho mil habitantes surgida en torno a una estación de tren. El punto de inflexión fue la decisión del gobierno de la nación de represar las aguas del Hoover y construir una base aérea de las fuerzas armadas, con lo que surgió la necesidad de crear las correspondientes infraestructuras de ocio y diversión para todo el personal. Las autoridades del estado de Nevada legalizaron los casinos, y a finales de la década de 1940, los contrabandistas de licores y los gángsters irrumpieron en la ciudad de la mano de Bugsy Siegel, cuyo hotel Flamingo marcó toda una época de luces de neón y terciopelo afelpado. Las Vegas estaba lista para la fiesta y los Rat Pack no tardaron en llegar. Rat pack era el nombre con el que se conocía a cinco compañeros de andanzas allá por la década de 1950: Sinatra, Dean Martin, Joel Bishop escribieron varias páginas de la historia de las Vegas. A finales de la década de 1960, Howar Hughes había fijado su residencia en Desert Inn, y Elvis en el Hilton. Gente peligrosa en un entorno peligroso. Y ¿A que no sabéis quien fue la inventora de este nombre?. Pues la famosa e inocente niña del Mago de Oz quien al ver a los 5 con una borrachera importante les dijo: “Parecéis un maldito grupo de ratas”.

Los excesos de otros tiempos son ya cosa del pasado y ahora la ciudad centra sus esfuerzos en convertirse en un espacio de ocio familiar. Mientras, los casinos, que toman sus nombres de los primeros recintos temáticos (Circus Circus y Caesar´s Palace en la década de 1960) no dejan de crecer y el perfil surrealista del Venetian, el Paris o el New York han marcado definitivamente los horizontes de la ciudad. Tan sólo la mirada perdida de los inocentes turistas es la misma de siempre; el resto de Las Vegas que rememora las antiguas glorias es ya cosa del pasado, salvo algún que otro destello esporádico, como las luces de neón del Stardust.

Más allá del entretenimiento y el juego, también hay atisbos de cultura y algunos edificios notables como la Clark County Library, de estilo neoclásico. Pero sigue siendo el lugar del mundo donde casarse de inmediato es posible en las múltiples capillas de la ciudad, en algunos casos incluso sin ni siquiera salir del coche. Aquí es posible todo, incluso que esta ciudad es la única hermanada con Baden, de la archienemiga Cuba.

AMSTERDAM, UN OASIS DE LIBERTAD (SEGUNDA PARTE)

2007-05-22T08:50:00.000-07:00

Siguiendo con los encantos que Ámsterdam ofrece, diré que una de las cosas que más llama la atención son los coffee shops. La nebulosidad de la marihuana de culto que se fuma allí hace que el café sólo sea un complemento del verdadero motor de este negocio. Las risas parecen brotar naturales y los ojos se esconden tras los parpados. Todo es felicidad entre los apellidados “fumetas”. Una de las frases que me hizo mucha gracia cuando estuve fue la de un español que vivía allí y que me dijo “esto es vida, venden medicina sin receta, tío, y no hacen ni redadas”. También en algunas tiendas se vende el hongo mágico que no es el post de la bomba atómica, aunque la metáfora pueda servir. Por lo visto se trata de un alucinógeno que provoca muchas visiones y fantasías.

Ámsterdam ofrece, de este modo, las ideas preconcebidas, pero los que sólo hacen la consabida excursión en barca se pierden los rincones secretos a los que sólo se accede a pie (por ejemplo, en el distrito de Jordaan: un museo extravagante o un anticuario exquisito en el sótano de una casa del canal). En un grupo de casas, las plantas superiores se convierten en una capilla católica, muy adornada en 1663; durante esa década, en esas casas se celebró misa, mientras el severo calvinismo avanzaba sin freno.

Dos siglos más tarde, en el desván del 263 de Pinsengracht, Ana Frank y su familia se escondieron de los nazis; el famoso libro escrito por ella nos deja testimonio de la incruenta crueldad de los hombres y el miedo de las gentes que se escondían de una muerte segura. Hoy en día su casa se ha convertido en un museo para que sea recordada.

Aunque durante casi toda su historia (menos 1808-1810) haya sido la capital oficial de Holanda, nunca ha sido la sede de la justicia, el gobierno o el parlamento holandés, ya que todos estos órganos se encuentran en la ciudad de La Haya, que por tanto es la principal ciudad del país con respecto a política y justicia. Ámsterdam tampoco es la capital de la provincia de Holanda Septentrional, que siempre ha sido Haarlem. Una de las respuestas puede ser que los parlamentarios quieren huir a zonas no tan bulliciosas y nocturnas para poder tomar las mejores decisiones. La noche en esta ciudad es de impresión. Se puede ir al Panama, o el Club 11 que son algunos de los mejores “lounge clubs” de esta ciudad. Si se quiere salir, solo se tiene que poner rumbo con el tranvía hacia Leidseplein o la Rembrantplein.

La ciudad aun tiene más facetas de su carácter que mostrarnos y estas se producen a finales de abril, por el cumpleaños de la reina, cuando el centro se cierra y la ciudad rebosa del color nacional, el naranja (la familia real pertenece a la casa de Orange), durante dos noches de caos, pelucas del susodicho color, camisetas y cerveza también de color naranja. Al día siguiente, a primera hora no queda nada de la basura producida y recogida con celo casi calvinista.

Como dije al principio, otras ciudades se podrán apropiar del atributo de ser las más monumentales, pero ésta es la que mejor define el mito del espíritu, la más intemporal y la que más se ha acercado a la propia libertad del individuo.

AMSTERDAM, UN OASIS DE LIBERTAD (I)

2007-05-16T02:32:00.000-07:00

Hay ciudades que se convierten en mito sin querer serlo. El mito de Ámsterdam es un mito del espíritu. Siempre que pensamos en Ámsterdam la mente nos nutre de palabras como libertad, tolerancia, sencillez, soltura, licencia, y, porque no, libertinaje. Ofrece una interesante mezcla de lo abierto y lo encubierto, de lo franco y lo clandestino. La ciudad ha logrado su justificada fama por la imagen que ha proyectado al exterior, ya sea a través de un Rembrant o los escaparates iluminados de rojo del barrio del mismo nombre. Sin embargo, no hay que quedarse nunca en la fachada que nos proyecta una ciudad, sino bucearla para descubrir esas pequeñas atracciones menos visibles, esos pedacitos de belleza o de historia que merecen toda nuestra atención.

Hay veces que incluso el tópico más tópico es agradable de conocer. Sus canales no la hacen nombrar la Venecia del norte ( mote apropiado por su amiga norteña Estocolmo), sin embargo, son elegantes y armoniosos; los cuatro anillos concéntricos de Grachtengordel forman paseos acuáticos flanqueados por delicados árboles a través de los cuales pasa una luz tamizada. Las casas tienen fachadas de escasos 3 metros y, aunque parezca un eufemismo, son muy verticales. Tan empinadas se encuentran que son necesarias las poleas que sobresalen de sus tejados para subir y bajar objetos pesados. Los puentes peraltados y los caminos adoquinados definen físicamente la forma del centro de la ciudad antigua y transportan al visitante a su edad de oro, en el siglo XVII.

A principios de ese siglo, Ámsterdam se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo. Desde su puerto, salían embarcaciones hacia el mar Báltico, Norteamérica, África y las tierras que ahora representan Indonesia y Brasil... De este modo se creó la base de una gran red comercial que les llevaba a todo el mundo. Los comerciantes de Ámsterdam poseían la mayor parte de la Dutch East Indian. En esa época Ámsterdam era el principal puerto comercial de Europa y el centro financiero más grande del mundo. La bolsa de Ámsterdam fue la primera que funcionaba a diario. Y con esas premisas se movieron libremente Rembrant, Vermeer o alguno de los mejores artistas del momento y que allí habitaban. Hoy los podemos observar en el Rijksmuseum, él único edificio realmente monumental de esta ciudad tan íntima, mientras que Van Gogh merece un museo solo para él.

Aconsejo observar detenidamente la famosa obra de Vermeer “La joven de la perla” (perfecta la interpretación de Scarlett Johansson encarnando a la joven Griet en la película que hizo Peter Webber). Pasados unos segundos centrados exclusivamente en dirigir nuestra mirada a la pintura, se nos traslada el sentimiento y la sensibilidad propia de la joven allí retratada. Me produce mucha curiosidad como un dibujo, que al final es papel y color, nos traslada sensaciones y nos hace emocionarnos. “Porque es arte”, me contestará cualquiera de vosotros. Pues bien, solo decir que a este cuadro, que tiene película y novela, solo le falta el resto de las artes. Podria haber una canción, una escultura, un poema...

No debemos olvidarnos de la contracultura de la ciudad más terrenal del “puerto de Ámsterdam”. Las meretrices se muestran risueñas y tratan de ofrecer sus encantos a todo aquel que se atreva a cruzar el muro de cristal que las separa del mundo exterior. Esta ciudad es uno de los pocos sitios en el mundo donde no se utiliza la hipocresía o el cinismo en este tema. La prostitución está legalizada. En otros países no se sabe si entra en el campo de la legalidad o la moralidad. El barrio rojo esta plagado de turistas que les hacen fotos cual animales enjaulados y que entran a ver espectáculos de sexo en vivo.

En otro artículo expondré algunas ideas más que me provocan este adalid de la libertad llamado Ámsterdam.

CÓRDOBA, UN VERGEL DESPUES DE LA SEQUIA

2007-04-26T03:20:00.000-07:00

La visita a Cordoba de Charlton Heston y el resto de miembros que participaron en el rodaje de El Cid les hizo abrir los ojos. En su momento de mayor apogeo, allá por el siglo X, la Córdoba del califato omeya encarnó la máxima expresión de la civilización humana. Cuando el resto de Europa se hallaba todavía sumida en la edad de las tinieblas, Córdoba se había convertido en un importantísimo centro cultural, comercial y científico. Los musulmanes pasaron a encarnar a los nuevos romanos, los que rescataron a Occidente de los bárbaros visigodos y sembraron en última instancia la simiente del Renacimiento.

Capital de Al-Andalus, Córdoba se convirtió en “un vergel después de la sequía”. Exiliada después de que los abasíes la expulsaran de Bagdad, la dinastía omeya buscó refugio en la península ibérica, donde se encontró con un pais desmembrado tanto cultural como geográficamente. En concreto, esta dinastía se estableció en Córdoba, una modesta población que los romanos habían fundado en el punto más alto del curso del Guadalquivir, cuyo progresivo descenso marcaría el declive definitivo de la gran capital omeya. Junto al lecho mismo del río se construyeron numerosas norias para llevar agua a la ciudad y a los campos de cultivo de la región. De todas ellas, tan sólo se han conservado una, la de Albolafia, aunque permanece en desuso desde que la reina Isabel la Católica se quejase del ruido que producía durante su estancia en el alcázar.

Los Omeyas hicieron de Córdoba su patria espiritual, a imagen y semejanza de su añorada Damasco, pero con el tiempo acabo convirtiéndose en la capital del califato independiente de Al-Andalús.
En claro desafío con los preceptos coránicos, Córdoba se convirtió en la tierra del vino, las mujeres y la música, una sociedad que supo conciliar los lujos y los placeres con el cultivo del intelecto. Además de la extraordinaria mezquita de tonos blancos y rojos, esta sensual noción de la vida que hicieron gala los andalusíes dejó como legado a la ciudad un sinfín de acogedores jardines y patios con susurrantes fuentes de aguas y paredes encaladas de un blanco inmaculado. Con sus calles y sus recónditas plazas hermosamente iluminadas de noche, el barrio de la Judería parece haberse anclado en el pasado, cuyo silencio rompe de vez en cuando el inconfundible tañido de una guitarra.

Los patios siguen siendo una de las señas de identidad de los cordobeses, y todos los meses de mayo compiten entre si por hacerse con el premio del patio más hermoso de la ciudad. La córdoba de hoy en día hace tiempo que dejó de ser un centro comercial de importancia para convertirse en una tranquila capital de provincias centrada en la producción de aceite de oliva. La comida sigue haciendo honor a su pasado árabe, y la población, joven y alegre, como su oriundo Joaquín Cortes, abarrota las cafeterías y los bares de la calle Romero para degustar el montilla moriles de la región.

Si se mira hacia el pasado, Córdoba viene a encarnar el ideal utópico de una ciudad cuya historia reta las cruzadas de los libros de historia. Nosotros, los viajeros, podemos optar por Madrid, Barcelona o Granada, pero como bien saben los lugareños esta es la madre de todas las ciudades.

ULAN BATOR, UN SUEÑO PARA LOS NOMADAS

2007-04-17T11:35:00.000-07:00

Para los habitantes de la capital de Mongolia Exterior, el proverbial centro de ninguna parte es el centro del mundo. Situada en una estepa ventosa rodeada de los cuatro picos sagrados del extremo del desierto del Gobi. Éste es el más grande del planeta y esta ciudad es la única zona metropolitana del país.
El concepto de ciudad choca con la naturaleza nómada del pueblo mongol. Como su campamento principal, una serie de gers o tiendas de fieltro o cuero, Ulan Bator se ha ido trasladando y ha modificado el nombre con cada cambio de ubicación. Y estos cambios han sido numerosos: en el siglo XII, bajo el mandato de Gengis Kan, el mongol más famoso del mundo, Mongolia contaba con un imperio que abarcaba desde el Danubio hasta el Pacífico, el más grande que ha existido nunca.

Habría que esperar a 1788 para la fundación de Urga (Antiguo nombre de la ciudad), ya que el campamento había crecido tanto que era preciso establecerlo en un lugar fijo. Las crónicas hablan de un centro rico, lujoso y cosmopolita de comercio, enseñanza y tolerancia religiosa. Las gers de textura lisa creaban la ilusión de una “ciudad de fieltro”, que más tarde sería ocupada por rusos, tibetanos y chinos, y en la que se intercalaban cúpulas bizantinas, templos budistas y monasterios con llamas cubiertas de telas de color naranja. Se dice que la yurta del ultimo Khan (que se hacia llamar Batman) estaba cubierta con la lujosa piel de un guepardo.
El nombre de Ulan Bator significa “héroe rojo”, lo que da una idea de lo que estaba a punto de ocurrir en la capital mongol. Los soviéticos la invadieron y eliminaron las costumbres medievales. Como explica Tiziano Terzani, “el símbolo de modernidad era la ciudad, de manera que incluso los mongoles- nómadas, pastores, hombres de la estepa- acostumbrados a vivir en yurtas, debían tener una”. La ciudad recibió la huella soviética, con el broche de oro de las calles Lenin y Stalin. Los automóviles sustituyeron a los camellos; los fríos y grises bloques de apartamentos surgieron como setas en detrimento de los gers, y las llamas, junto con la empresa privada y la libertad de enseñanza, incompatibles con el comunismo, desaparecieron de la ciudad.
El imperio soviético ya no existe y Mongolia es independiente de nuevo, pero Ulan Bator probablemente nunca recuperará su carácter y su mística orientales originales. Tal vez los conceptos de estado y modernidad sean irreversibles, y la influencia soviética resulte demasiado concreta e imborrable. Sin embargo, entre el polvo de los edificios que han dejado atrás, las llamas adivinas están regresando y la identidad mongol se va recuperando. Los mongoles vuelven a estar orgullosos de Genghis Kan. Cada mes de julio, en la céntrica plaza Sikhbatar, se celebra el festival de lucha de Nadaam, una versión mongol de los gladiadores y un homenaje a los músculos.
A pesar de la existencia de estos rituales, se percibe que la conciencia colectiva de pueblo ha desaparecido. Sin embargo, Ulan Bator ya no es una mera curiosidad turística en el recorrido del Transiberiano, ni Mongolia Exterior es una metáfora burlesca de lo perdido: es, de nuevo, un destino por derecho propio.
Por último debo decir como dato curioso que es el único país donde se puede comprar un lobo. Hoy en día, los lobos abundan en nuestra “fauna ciudadana” y todos tienen “un precio”.

GANTE, EL NACIMIENTO DE UN EMPERADOR

2007-04-03T14:53:00.000-07:00

Lo primero que nos sugiere Gante es su tranquilidad y su familiaridad, el hacernos sentir como en casa desde que prenden en nuestros ojos sus románticos campanarios. Gante debe su nombre a la etimología gaélica Ganda, que significa cruce o confluencia, en su caso la de los rios Escalda y Lys, que regalan al viajero que los surca un delicioso paseo en barco.
Hay ciudades que las recordamos por sus monumentos, otras por sus rutas o acontecimientos, y otras por haber dado a luz, en sentido metafórico, a algunos de los personajes más populares de la historia. En este momento seguro estáis pensando quien fue el personaje que nació en Gante. Pues si, se trata de Carlos I de España y V de Alemania, uno de los hombres más poderosos de todas las épocas e hijo de nuestra “loca” más famosa, Juana. Desde aquella época, todos los ganteses han tenido una relación de proximidad con el monarca español, ya que se habla de él como si fuera un político local. Unas veces de idolatría y otras de humillación. Una vez Carlos I sometió a los ganteses a una dolorosa humillación pública: les condenó a que salieran a la calle vestidos tan sólo con unas sayas y con una soga al cuello. Lejos de querer olvidarlo, todavía salen igual a la calle durante las fiestas de Gante- que se celebran todos los años en el mes de julio-, orgulloso y altivo, en rencorosa conmemoración de los conocidos como “Los de la soga en el cuello”. En el 2000 se celebró el quinto centenario de su nacimiento, ya que allí se le reconoce como Carlos V de Alemania y no I de España.

Se la conoce también como La ciudad de las cuatro torres, siendo la soberbia de sus campanarios la que se hace sabedora de mucha más historia que cualquier libro. Destacamos la torre del Campanario Municipal, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y desde donde se puede observar la ciudad desde las alturas. También se obliga, más que un puro consejo, a que se visite el barrio medieval Patershol, donde el musgo y las estrechas calles hacen que el paseo rememore antiguas huidas de los religiosos y seglares entre sus pasadizos, cuando las cosas se ponían muy feas. Como placer último después de haber ejercitado las piernas, nos haríamos tripulantes de un barco con la intención de recorrer sus eternos canales. En ellos, la ciudad tiene otra sensibilidad y otra forma de ser vivida. Divisar y reconocer en sus fachadas parte del siglo XVI, cuando la ciudad era la más grande de Europa (Salvando Paris) al norte de los Alpes.

Gante compite en belleza con la cercana Brujas y en poder con Bruselas. Sabedora que juega con la desventaja del desconocimiento por parte de los no belgas, trata de potenciar sus encantos, como una amante herida en su orgullo, tratando de que el viajero se quede prendado con los dulces aromas a chocolate, con el olor penetrante a incienso de sus iglesias, con los 250 tipos de cerveza del “De Bulle Griet”, y con la combinación perfecta de su gastronomía entre la exquisitez de la francesa y la abundancia de la alemana. Es una ciudad para soñar despierto.

También podemos hablar del primer club feminista de la historia. Los beaterios (donde debemos decir que la culpa inicial de su creación la tuvieron las cruzadas) se fundaron cuando los europeos emigraron en masa a defender la lejana Jerusalén y muchas mujeres quedaron solteras y viudas. Algunas no tenían dinero para pagar la excesiva dote que pedía un convento, otras simplemente querían vivir tranquilas a su aire. Así nacieron en el Siglo XIII los primeros beaterios, verdaderos gineceos en las afueras de la ciudad. Además prometían la castidad y eso es lo mas curioso dada su falta de medios todas tenían que ganarse la vida trabajando. Así nació sin querer el primer grupo de mujeres emancipadas de la historia en un mundo oscuro y medieval donde las féminas eran un instrumento para ganar guerras o parir hijos. Ellas fueron los ejemplos a todas las mujeres que quisieron vivir solas y con su propio sueldo.

BERLIN, UN MURO QUE DERRIBAR

2007-03-26T05:25:00.000-07:00

Berlin tiene una fecha gravada en sus calles. El 9 de Noviembre de 1989 cayó la primera piedra del Muro de Berlin. Diez años más tarde, de haber juntado todas las piezas del muro que los oportunistas decían poseer, probablemente se tendría un muro cinco veces más de alto del que realmente existía. Después de todo, ha habido suficientes escombros para explotar desde que la “ewig junge Stadt” (“Ciudad eternamente joven”) de Marlene Dietrich se convirtió en la mayor obra de Europa Occidental, una zona de recreo para los principales arquitectos del mundo, parte de un enorme programa de rejuvenecimiento posterior a la reunificación. Cuatro naciones lo compartían. JFK dijo que era berlinés. Ahora todo el mundo quiere su trocito.

Berlin pasó a ser una ciudad de encrucijada de culturas. De un día a otro se cambió totalmente sus valores, formas y creencias. Recuerdo una anécdota que me contaron allí. Un panadero de la parte oeste contrató a un aprendiz que había vivido siempre en la parte este. El panadero se marchó del negoció y cuando volvió no vió a nadie trabajando. Al día siguiente preguntó al aprendiz porque se había ido, y este le respondió “Se terminó la harina”. Hoy en día las mentalidades ya han cambiado y se han adaptado a los nuevos tiempos de libre mercado. Sugiero ver la película “Goodbye Lenin” del director Wolfgang Becker.

Una mujer se convirtió en icono en una época en la que Paris era la vanguardia. Marlene Dietrich nació artisticamente en los humeantes clubes de la Alemania de los años 20. Eran el escenario idoneo para que su atrayente sensualidad y liberal sentido de la sexualidad convirtieran la ciudad en el polo alternativo de las modernidades francesas. “El angel azul”, sobrenombre por el que se la conocia, dió vida a los cabarets de entre guerras. Hoy podemos ver como continuación del licencioso liberalismo de Friedichstrasse la Love Parade: un millón de personas construyendo el futuro en el Tiegarten (literalmente, “jardín de los animales” y antiguo pabellón real de caza), a ambos lados del bulevar central de Unter den Linden.

Los años de vanguardia también fueron los de Bauhaus, la unión estética y funcional del arte con el diseño creada por Walter Gropius. Esta herencia arquitectónica, junto con la urgente necesidad pos-República Democrática Alemana de reinventarse a si misma, ha sido el desencadente que ha provocado la aparición masiva de agencias inmobiliarias y de lo que ellos llaman la einstuerzende Neubau (construcción rápida de nuevos edificios). Hoy podemos ver como los principales arquitectos luchan por dejar su huella en esta ciudad. De esta manera, la nueva ciudad se contruye sobre las ruinas de la antigua tratando de no olvidar ni negar el pasado, sino cargarlo de significado creando santuarios para demostrar que han aprendido la lección.

Sin embargo, hay quienes no entienden todo este revuelo (especialmente los que no saben nada de grúas, vidrio y aluminio) y dejan pasar la oportunidad de observar como se transforma una metrópolis inusual, silenciosa, extensa y definitivamente rural en algunos lugares.

Berlin, con semejanzas a su cercana Amsterdam, se puede considerar como un pais dentro de un pais por el florecimiento de una cultura de bares alternativos y una energia caótica y carnal, aunque norteña, muy diferente a la de cualquier otro lugar de Alemania, si no de toda Europa.

PRAGA, LA CIUDAD MÁS HERMOSA DE EUROPA

2007-03-06T00:48:00.000-08:00

Demasiados pretendientes para una sola mujer. Debido precisamente a que parte de la belleza de Praga se echó a perder en la Segunda Guerra Mundial y lo que quedaba de dicha belleza se conservó por casualidad durante los cinco decenios siguientes de descuidado comunismo, hoy se percibe la tensión provocada por su repentina y total occidentalización. Todos la quieren.

“Kafkiano” y “bohemio” son dos palabras a las que ya se ha despojado su significado por el uso indiscriminado que se ha hecho de ellas, y en ningun lugar tanto como aquí. Este lugar de origen de estas palabras (la capital checa se encuentra en la provincia de Bohemia, asi nombrada por su tribu colonizadora original, los boii celtas) es de una natural belleza y un despertar para los sentidos más refinados. Durante el dia, el famoso Karluv Most (puente de Carlos) cruje bajo el peso de los visitantes que miran alegres a los bufones, a los falsos violinistas judios y escuchan las notas del “Eine Kleine Touritmusik”(Mozart compuso aquí Don Giovanni), lo que hace difícil pensar en algo menos bohemio, menos original y menos artístico, o imaginar la ciudad envuelta en una ansiedad paranoica macabra.

Pero Praga siempre tendrá el dominio de las horas del crepúsculo y la noche. Al otro lado del rio Moldava (Vltava, en checo), la gran fachada del castillo Hradcany, en la colina y con sus numerosas ventanas, se cierne de forma inquietante como una presencia ineludible o una conciencia que todo lo sabe y todo lo ve. En Mala Strana, tiene lugar un juego de sombras entre los huecos de los arcos semiocultos, las estrechas escaleras y los pasajes escondidos bañados en la luz ondulante de las farolas de la calle. Praga es un lugar espiritual que hace creer en fuerzas invisibles en la magia. Es la ciudad del Golem, el autómata de arcilla que se comporta como un loco de la creación y que surge en el gueto judio de Josefov ( el más rico y arraigado de Europa), e inspirado por el espíritu del alquimista. Entre sus miles de agujas doradas y en su rastro nocturno de ansiedad, alejamiento y extremismo totalitario, la huella de la ficción de Kafka en la realidad de Praga, por muy estereotipada que resulte, es innegable.

Aconsejo de una manera insistente la visita del cementerio bautizado por mi como el de las “mil tumbas”. Es uno de los espectáculos increibles de piedras encantadas y apilonadas por falta de espacio. Paseando por sus estrechos senderos te surgen multitud de reflexiones. Para alimentar aun más el alma recomiendo ir a alguna de las representaciones musicales que ofertan en las calles. El ofrecimiento de un coro muy bien dotado y una orquesta mejor engranada fue uno de los placeres que nos dió esta ciudad. Carmina Burana atronaba en el teatro y te daba la sensación de fuerza que Carl Orff quiso transmitir cuando tomo prestados una colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII.

Fue el sacro emperador romano, Carlos IV (el del puente), quien protagonizó la primera edad de oro de Praga cuando se logró el aspecto gótico de Staré Mesto (ciudad vieja). Se convirtió entonces la plaza principal de Staromestske Namesti en el centro magnético de la ciudad, con su torre de reloj de cuento, su reloj astronómico y las imponentes agujas gemelas de la iglesia de Tyn. La segunda edad de oro, esta vez barroca, llegó con el dominio Habsburgo, cuando los barrios separados de la ciudad se unieron por primera vez en uno solo, en 1784. Aquí se incluyen los tesoros de Art Nouveau y Art Déco de Nove Mesto donde tenemos una importante representación en las fachadas de la plaza de Wenceslao (escenario de las manifestaciones pacíficas que desencadenaron la Revolución de Terciopelo de Praga ante Moscú, pero tambien de la invasión de tanques sovieticos durante la primavera de 1868 para anular la liberalización impulsada por Dubcek). Pero las libertades que se han apoderado de los restaurantes y los grandes almacenes de estos Campos Eliseos del centro de Europa poco tienen que ver con la tristeza que había antes y con el sufrimiento de quienes lucharon por ellas.

Tierra de Staropramen y de la Pilsner original, Praga ha liderado la nueva rapsodia occidental para Europa del Este, pero ahora se encuentra alterada por un invasor posmoderno irrefrenable: está inundada de turistas. Tómense los lectores dos dias para ir en la manada que atraviesa el puente y la plaza y dos días más para observar y sentir esta ciudad con una cerveza en una terraza de cualquier plaza alejada.

BUENOS AIRES, MALOS TIEMPOS PARA VOS

2007-02-20T03:54:00.000-08:00

BUENOS AIRES, MALOS TIEMPOS PARA VOS

Tiene una canción Fito Paez que me emociona sobre manera. Recoge la descripción poética de una ciudad a la que ama y a la que hoy toca dar un homenaje. La canción en cuestión dice así:

" En Buenos Aires brilla el sol y un par de pibes, en la esquina, inventan una solución.

En Buenos Aires todo vuela, la alegría, la anarquía, la bondad, la desesperación... En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en degeneración." .

Solo poner el pie en tierra se encuentra uno con una ciudad en continua transformación, orgullosa y nostálgica de su pasado, poniendo en boca de cada bonaerense que cuando el 1 a 1 vivian mejor. Hoy en día aun quedan esos ecos y te provocan una sensación de que se disfruta con las glorias pasadas y hay escasas ilusiones en los nuevos proyectos.

Hay un célebre dicho popular que dice: "Los mexicanos provienen de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos, de los barcos". Y es que Buenos Aires es una ciudad de inmigrantes e influencias del extranjero, distinta, tanto en su aspecto como en su carácter, del resto de las grandes metrópolis sudamericanas.

Fue fundada, como no podría ser de otra manera, a orillas del Río de la Plata en el siglo XVI. En sus orígenes una importante comunidad genovesa la reinventó para que a finales del siglo XIX fuera una potencia en la industria cárnica y un importante centro cultural cuando el resto de Occidente pasaba penurias por las guerras y las depresiones.

Algunos adjetivos más que me vienen a la mente cuando escribo sobre esta ciudad son los de Introvertida, obsesionada con la apariencia, con capacidad para reinventarse y egocéntrica cual Narciso en su estanque.

" Y Buenos Aires come todo lo que encuentra como todo buen Narciso, nadie como yo.

Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación."

Buenos aires supo asimilar lo mejor del resto del mundo, con lo que dotó a sus calles de la esencia de la mejor arquitectura mundial: Bulevares parisinos, un teatro de ópera de estilo barroco español, monumentales fuentes italianas y una cuadrícula modernista semejante a la de barcelona. A su vez, los muelles de Puerto Madero se inspiraron en los de Londres, al igual que los buzones y las cabinas telefónicas de color rojo del elegante barrio de Recoleta, donde nació y esta enterrada Eva Perón. El resultado de semejante mezcolanza es una sensación curiosa, con todos los símbolos de una ciudad imperial, pero sin una historia imperial tras de sí, en fin, un auténtico palimpsesto (Me encantó esta palabra oída a un porteño).

La mejor forma de conocer la ciudad es a través de los taxistas. A los que somos curiosos nos encanta que nos cuenten cosas de cada ciudad y ningún lugar fue tan bueno para esta práctica como Buenos Aires. Es una enciclopedia "taxista". Recuerdo que mientras nos llevaban a los diferentes destinos, los taxistas soltaban la mano del volante y, haciendo aspavientos y exagerados ademanes, nos pasaban lista a la situación política, económica y social del país. Si algo no lo quería platicar nos decía sin inmutarse "eso no lo conversemos".Nos quedamos con la sensación que de nada sirven los tertulianos radiofónicos cuando es un taxista el que habla. Un orgullo ser de este gremio en Buenos Aires.

No seriamos justos si no dijéramos que es una ciudad erótica y sensual. Es aquí donde nació ese baile que es lo más próximo a una penetración en posición vertical y con la ropa puesta. Hubo que esperar a que los franceses adoptaran el tango en su cultura para que el pequeño bandoneón se hiciera un hueco entre las clases adineradas de Buenos Aires. El ritual de este peculiar coito bailado no ha perdido ni un ápice de su brío en manos de los elegantes hombres vestidos de negro cual réplicas de Julio Iglesias. El otro gran placer carnal de la ciudad es su célebre carne a la parrilla, presente hasta en la más humilde de las casas.

Estos dos placeres resumen la esencia paradigmática de Buenos Aires: por un lado, el nostálgico y decadente hedonismo forzado de miles y miles de italianos y españoles que huyeron de los rigores del Viejo Continente y, por otro, ese sentimiento de culpabilidad tan vituperado que hace que uno tome conciencia de que lo propio y bueno llegué algún día a su fin. Pero aun entonces, siempre habrá tiempo para un último tango. Pero esta vez no será Paris quien bien valga “este” tango.

“En Buenos Aires nos acechan los fantasmas
del pasado y cada tango es una confesión.
Cuando en el mundo ya no quede nada,
en Buenos Aires la imaginación.

En Buenos Aires he perdido mil batallas
pero hay una guerra que pienso ganar”.

I LOVE NY

2007-02-08T01:01:00.000-08:00

Lo primero que te llama la atención cuando conoces a NY es que te “suena su cara”. Es decir, que te embarga esa inconfundible sensación de un déja vu, o más exactamente, un déja visité. Quien mejor describe lo que digo es Stevie Wonder (si, el de “si bebes, no conduzcas”). Este famoso compositor y cantante tiene una canción que se llama “Living in the City” donde una parte de una estrofa dice:”New York, Just like i pictured it”. Supongo que los lectores doctos en ingles (el mio es malo porque mi profesor es malo) sabrán traducirla inmediatamente y si no, poco más o menos, sería “Nueva York, tal como me la había imaginado”. Nada resulta extraño, sino al revés, todo tiene un aire familiar: Las luces de Broadway, los taxis amarillos, el vapor que sale de las alcantarillas, la gente que hace footing en Central Park, las curvas sinuosas del Guggengeim…

Para las generaciones que han crecido con las películas de Woody Allen o series tan conocidas como Kojac, Cagney y Lacey, Friends o Sexo en Nueva York, la ciudad de los rascacielos no depara sorpresa alguna, ni el atropellado inglés de los taxistas ni esa milagrosa habilidad para apretar el timbre de una puerta con dos enormes bolsas de papel marron que se han comprado en un supermercado vecino (“Colmado”, según los latinos). Tuve la oportunidad de visitarla durante tres semanas hace un año. Estuve durmiendo con una familia que vivia en Brooklin, al lado de Prospect Park. Solo la entrada con esa barandilla típica de las calles neoyorkinas ya era de teleserie. Además, todas sus conductas, comportamientos y situaciones vividas me hacian sentir como si nos estuvieran continuamente filmando para salir en una “movie” o por la TV. Era muy divertido predecir cosas con la única información de lo que ya habia visto en alguna película. Recomiendo ver “Manhattan” de Woody Allen antes de visitarla. Si, ya se que es muy tópica, pero reencarna el espiritu de esta ciudad a la perfección. También sugiero “Gangs of New York” con una increíble interpretación de Leonardo Di Caprio y una visión muy sugerente de cuales fueron los inicios de esta imponente ciudad.

NY no decepciona. Se entrega de lleno a todo aquel que se presta. Además, le obliga a uno a reconsiderar la idea que pueda tener de ella. Una vez pasado el primer trance de familiaridad, las primeras veinticuatro horas de exposición le pueden dejar a uno tan entusiasmado como derrotado, molesto o perplejo. La primera sensación que tuve al salir por una boca de metro en Manhattan fue la de una hormiga diminuta en medio de unos gigantes de hormigón. No dejaban ver el cielo y mis ojos recorrian sus terribles fachadas buscando algo de luz. Es una emoción indescriptible. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, NY volvió a ser la ciudad donde más ojos se dirigian. Gracias a las nuevas tecnologías pudimos ver la catastrofe en directo y también vimos el terror dibujado en sus habitantes y la posterior fuerza y determinación para superar tamaña tragedia. Con su skyline (el más famoso del mundo) cercenado para siempre, es posible que su espiritu también haya cambiado, esta vez para bien.

Asi como en otro artículo dijimos que Sevilla podria representar bien los tópicos que se le atribuyen a España, NY no es ni mucho menos América. En esta ciudad siempre se respira un aire diferente que es un combinado o mezcla de razas, valores, paises… es un cocktail perfecto que se nutre de todas las culturas para ser una de las ciudades con más vida diurna y nocturna que he conocido nunca. Un buen consejo gastrónomico que os voy a dar es que viajeis a todos los paises del mundo a través de su comida “chatarra”. Podeis elegir cualquier restaurante de comida rápida y barata con la única condición de que cada dia sea de un pais diferente (No os imaginais la cantidad de sorpresas culinarias y de sabores exóticos que os vais a encontrar). Por poco dinero podreis comer en un etiope de Queen´s, en un Mongol de Brooklyn, en un australiano (excelentes vinos) en Staten Island. Todos estos barrios forman la increíble diversidad de esta ciudad dotandola de carácter propio y haciendo micromundos dentro de lo que ya es un estado dentro de otros Estados más “unidos” por su cultura homogénea. Hay tantas cosas que ver en esta ciudad que los primeros turistas de la ciudad son los propios lugareños, habitantes de un Nueva York que desconocen. Mi amigo John, oriundo de esta ciudad, nunca ha visitado el Bronx.

Desde Woodlawn Cemetery hasta la Mcsorley´s Old Ale House de East Seventh Street, desde el almuerzo en el Sylvia´s on Lenox en el barrio de Harlem hasta el jazz de Village Vanguard, desde las ostras del bar de la Grand Central Station hasta los pasillos de la sección de libros de segunda mano de la Srand Book Store, hay infinidad de rincones insospechados, curiosidades, acrónimos (como DUMBO, Down Ander the Manhattan Bridge Overpass, “Por el paso bajo el puente de Manhattan”), bares, museos entretenimientos y comunidades étnicas para llenar toda una vida y no un mero bocadillo de salt-beef .

Hay una Gran Manzana para todos los gustos, intereses y expectativas y, cosas de la historia, podría haberse llamado Nueva Ámsterdam. Nueva York se merece no una, sino mil vidas para conocerla y amarla. Gracias Woody por presentárnosla.

¡¡¡¡¡ASUCA MI AMOL, HABANEANDO!!!!!

2007-01-17T11:03:00.000-08:00

La Habana es una ciudad atemporal, una isla en el sentido más radical de la palabra, un automóvil americano, un habano, un boxeador, una bailarina, un mulato con camisa imperio, un olor a combustible, a humedad... éstas son algunas de las imágenes con las que se suele asociar Cuba y que han conferido a la Habana cierto halo mágico en los últimos decenios. Al menos para la gente de fuera, es una especie de El Dorado, un lugar a medio camino entre un refugio y el nirvana.

Desde el malecón mas famoso del mundo, se asoman los sueños y esperanzas de un quizá algún día, de un podrá ser mañana, de un “viva Fidel”, de un que “que caiga el barbudo”. Se puede ver las caras de los cubanos mirando al horizonte y depositando allí sus ilusiones. Estaría bien pensar que el último experimento utópico de la ideología ha funcionado y que hay una alternativa a lo que el resto del mundo ha aceptado como dogma de fe. No cabe duda de que el comunismo tenía más probabilidades de prosperar en un clima cálido, y no son muchos los lugares en este planeta cuya humanidad y alegría de vivir den sentido a ese don maravilloso que es la vida. Y con tan poco.
No hay día que pase en la Habana que no caiga un desvencijado edificio, que se corte la electricidad y que en las tiendas apenas quede nada, a no ser ese excedente de azúcar tan poco beneficioso para los dientes y que el país ya no tiene a quién exportar. Pero bueno, ya lo dijo Sabina:

“Y a las barbas de la revolución
les salían más canas cada día,
y el mañana era un niño que mentía,
y todos se llamaban Robinsón”.

Estuve 2 veces y otras tantas que iría. Son las mejores estampas en blanco y negro que he visto en mi vida. No hay rincón que no se deje fotografiar, una exótica zona de guerra sumida en un decrepita edad dorada. Los edificios desconchados de la Habana Vieja son una mezcla de estilos barroco, neoclásico y árabe con fachadas ornamentadas y balcones de hierro forjado. Dentro de ese micro mundo vemos pasar los “boteros”, antiguos automóviles estadounidenses, que llevan dentro al fantasma de Pelvis. Las muchachas en bikini con rulos en el cabello son las musas de un Hemingway eterno apoyado en el Floridita con un mojito o un daikiri, o con los dos juntos. Los ancianos juegan al dominó en cada esquina, y en los bares no dejan de sonar las sensuales melodías que tanta fama han dado a la isla, no sólo el son de Cuba de Buena Vista Social Club, híbrido de melodías africanas y españolas, sino también el mambo, el chachachá o la rumba. También el rock, el jazz o el hip hop tienen su versión local. Aconsejo ver la película “Habana Blues” de Benito Zambrano. Excelente como retrata la vida actual en la isla y la filosofía de su gente.

El calendario en Cuba no existe, y si existiera seria como el cristiano. Un antes de Fidel y un Post. El Che tiene asignado su recuerdo en la mente de todos como el ideal a alcanzar, es el Quijote habanero que murió por sus creencias. Fidel representa al Sancho Panza, más realista y pragmático, aunque toda su Revolución tenga más de pensamiento que de alimento. Uno aplaude, sin duda, la tasa del cien por cien de alfabetización, los taxistas con licenciaturas, el sistema de sanidad del país que más médicos exporta y la ausencia de mendigos sin un techo donde cobijarse. La pobreza es, sin embargo, un problema acuciante, pero como suele pasar, inspira cierto sentimiento de pasión y amor a la vida. Y es que el aguante de los lugareños es proverbial y, aunque los días de la isla estén contandos...

“y el chulo de las musas de La Habana
llevaba una manzana en la cabeza.
Y el Caribe embestía contra el hotel,
y demasiados sueños dependían
de la buena o la mala puntería
que tuviera aquel día Guillermo Tell.”

... Y es que uno nunca se siente solo en ella. Gracias Cuba.

Raulet Artillero

SEVILLA, BLANCA PASIÓN ANDALUZA

2006-12-28T12:07:00.000-08:00

Sevilla es elegancia y donosura. Se levanta mirando con altanería sus vecinas y antes de dar el primer paso ya ha dicho un “ole”. Es una de esas ciudades en que los edificios y las estampas que ofrece, siempre fascinantes por numerosas que sean, parecen casi meras comparsas al lado del extraordinario ambiente reinante. Cada noche las calles comienzan a oler a jazmín y alegría, se visten de luces y se despierta la pura cepa andaluza, una cristalización de lo que para muchos extranjeros es “España”: flamenco, castañuelas, carteles de corridas de toros, mujeres con mantillas, jerez por doquier, carrozas tiradas por caballos, bares con cabezas de morlacos, gitanos... Después de todo, es la ciudad donde Carmen se divertía (la fábrica de tabaco forma parte, en la actualidad, de las dependencias de la universidad), Fígaro ejercía su oficio de barbero y el Tenorio seducía.

Es en esta última obra donde creo recordar un verso del hostelero Cristófano Buttarelli cuando decía “ ¡Quia! Corre ahora por Sevilla, poco gusto y mucho mosto”. En cada primavera, Sevilla rebosa durante unas pocas semanas de esa “españolidad” que tanto atrae a los extranjeros. Cuando acaba el marzo y poco a poco se deshielan los últimos prados, entra la siempre misteriosa Semana Santa. Las diferentes cofradías llevan en procesión las imágenes de la Virgen y Jesucristo en plena Pasión, a las que acompañan unos penitentes tocados de unas túnicas y unas capuchas al estilo KluKlux Klan que no hacen sino aumentar aún más ese sentimiento de misterio que reina durante tan sobrecogedora manifestación de devoción religiosa con olor a incienso y cánticos de fondo. Recuerdo pasar una Semana Santa allí y guardarme en mi libreta una frase de un amigo sevillano. Me alertaba que “ se puede comulgar o no con lo que esto que estamos viendo representa, pero que a ningún ser humano que tenga medio corazón y un pelo por levantar, éste no se le queda tieso al oír un canto a la virgen”. La verdad es que cada parada de la Macarena o el Cristo del Gran Poder me provocaba un gran estremecimiento. Me encantó ver esas ventanas subirse y esas voces desgarradas de pasión religiosa cantar a sus devociones.

Una vez que Sevilla ha cumplido con sus obligaciones religiosas, la ciudad estalla en alegría y fiesta de la mano de la Feria de Abril, durante la cual se bebe, se come, se monta a caballo y se bailan las tan sugerentes sevillanas. Nacida con carácter comercial, al ser en sus orígenes un encuentro ganadero donde se exponían los animales para la compra-venta. A partir del Siglo XIX, el Ayuntamiento creó la celebración de una fiesta anual, siendo la primera en 1847, del 18 al 20 de abril, en la hoy céntrica zona del Prado de San Sebastián, trasladándose en 1973 a su actual ubicación en Los Remedios, aunque en un futuro y debido a su continuo crecimiento, posiblemente se traslade a la zona conocida como “El Charco de la Pava”. Ni que decir tiene que esta Feria está íntimamente ligada a la temporada taurina en Sevilla.

Ambos eventos tienen un fuerte aire teatral, y es que los sevillanos son verdaderos artistas en el arte del “faranduleo”. No en vano, están acostumbrados a tener el mundo a sus pies. Según dice la leyenda, fue Hércules quien fundó la ciudad en las fértiles orillas del río Guadalquivir. Los árabes se quedaron en ella durante casi ocho siglos y nos dejaron el espléndido minarete de la Giralda, uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. Nadie puede negar que tuviera una influencia suprema en la época colonial, ya que todo el comercio con el continente americano se centralizaba allí aunque Cristóbal Colón saliera de la vecina Palos de la Frontera.
La mejor forma de disfrutar de la estética Sevillana es adentrarse en los patios que son celosamente guardados donde los protagonistas son las flores y las celosías. Si cruzáis el puente al otro lado del Guadalquivir, os encontrareis con Triana, el alegre barrio popular dotado de una personalidad propia, no os olvidéis de bailar al son de las palmas que a vuestro paso os harán.
Y termino este articulo dejándome en la pluma a un oriundo ilustre como Antonio Machado (Uzte perdone, Maeztro) y cogiendo a vuela pluma, valga la redundancia, una canción que me ha servido para inspirar este articulo.

“La feria se adormece, todo se apaga.

Baila, que siga la alegría

De noche y de día con las sevillanas.

Que cierre las cortinas, que escuche la niña

Con cariño alegre las palmas.

Baila, que ya vienen regando

Y te estás mojando, ya está amaneciendo.

No digas disparates con el chocolate

Déjame que siga bebiendo.

Ole, la noche cartujana, niña enamorada, flor de Andalucía.

Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar.”

2006-12-24T11:34:00.000-08:00

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO VIAJERO....

QUE LA VIDA OS TRAIGA CADA DIA UN REGALO, Y QUE LO DISFRUTEIS CON TODA LA ILUSIÓN DEL MUNDO.

RAULET ARTILLERO

LOGOTIPO ARTILLERO

2006-12-18T23:55:00.000-08:00

Os gusta? Me lo ha hecho un colega mio apellidado Fermin Camichi. Si quereis algo se lo pedis que os ancargo alguna cosa con el.

ESTOCOLMO, PAISAJES NORDICOS

2006-12-18T23:42:00.000-08:00

ESTOCOLMO, PAISAJES NÓRDICOS

Aunque suene a tópico, Estocolmo es la Venecia del Norte. Seguramente el viajero que haya pisado las dos ciudades encuentre muchas semejanzas entre la una y la otra. El agua y los canales forman parte de la geografía propia de esta magnifica ciudad nórdica. Fue fundada en la pequeña isla de Stadsholmen, conocida hoy en día como Gamla Stan (ciudad vieja). Las 14 islas que se sitúan a sus pies y que configuran un importante archipiélago hacen que sus habitantes deban disponer de 53 puentes que permiten la circulación entre los diferentes barrios.

La isla y el parque de Djugarden cuentan con los alicientes suficientes como para ser digna de una visita. Allí encontraremos un museo de visita obligatoria dado que nos expone como han vivido todas las generaciones de nórdicos. Es un buen ejemplo de acercarnos a una cultura a veces lejana. Desde allí podemos dar un paseo por su parque y comenzar a degustar lo que Ingmar Bergman dijo refiriéndose a su ciudad: “No es una ciudad. Es simplemente un pueblo bastante grande situado en medio de algunos bosques y lagos. Quizá te preguntes qué cree que está haciendo ahí, pues dándoselas de importante”. Quizá tenía razón porque Estocolmo es una ciudad que destila ese ambiente que tienen los pueblos, íntimos y asequibles, pero con elementos necesarios de una gran capital: una ópera, un gran hotel y un enorme palacio real. La realeza actual desciende de uno de los subordinados mariscales de Napoleón, Jean-Baptiste Bernadotte, quien logró que Carlos XIII le adoptara, con lo que ascendió al trono en 1818.

Cuando me absorbió esta ciudad era un mes de mayo, y es cuando el sol se resiste a ponerse hasta las diez y sale madrugador a partir de las cuatro de la mañana. Con esa luz y los barcos de vapor que llevan decenios haciendo las mismas rutas, la ciudad me atrajo de tal manera que la consideré una de mis favoritas. Solo divisar las casas de madera, los bosques y su perfecta armonía con los canales produce un efecto hipnótico como el que hizo que el gran Vassa se hundiera en 1628 en el fondo de la bahía.

Estocolmo también se quiere a si misma. No hay más que ver la bandera nacional sueca en todas las casas. El azul y el amarillo parecen estar presentes por todas partes reafirmando la unidad de un país donde hay muchos pocos nacionalismos interiores. La misma cultura es en el norte que en el sur, la misma lengua e incluso, aunque con diferencias, la misma gastronomía. Suecia, junto con Japón y otro país que ahora mismo no recuerdo y que dejó a la inestimable ayuda del posible lector, se presenta como un totum unificado.

En el verano de 1973, durante un asedio de seis días al Kreditbanken, el lazo que se formó entre los rehenes y los secuestradores hizo que los primeros se negaran a declarar posteriormente y llevó a la invención de la expresión el “Síndrome de Estocolmo”. Pues al igual que Florencia, que me cautivó con su arte, debo decir que el “Síndrome de Estocolmo” existe y que lo sufro cada vez que un paisaje nevado, un canal, un bosque me recuerdan a la más bella ciudad rubia que he conocido nunca. No me privéis de volveros a hablar de ella en un futuro.

ROMA, TI PENSO BELA

2006-12-13T12:35:00.000-08:00

ROMA

Roma tiene tantas definiciones que caer en el tópico de nombrarla “la cita eterna” sería una manera fácil de comenzar este artículo. Me acogeré al derecho de robar una frase que leí en un libro donde Anthony Mingella, uno de los mejores directores y guionistas, dijo “Roma es una ciudad descuidada en la que te tropiezas con sus monumentos por accidente, como si los ciudadanos no tolerasen tanta cultura interponiéndose ante un capuchino o un sitio para aparcar”. Siguiendo con el hilo cineasta, diré también que Orson Welles afirmó que Italia estaba llena de actores, casi todos buenos, y que lo únicos malos estaban en las películas. Las calles de Roma son el mejor teatro de Italia, un escenario urbano de elocuentes y profundos ojos castaños de animados gestos acompañados de exclamaciones constantes. Quien no recuerda el más famoso gesto de los italianos con los cinco dedos unidos mirando el cielo.
En esta tierra obsesionada por la imagen, Roma gana la partida. Milán tiene la belleza en su ropa y Venecia en su exceso arquitectónico, pero la belleza romana es la más dórica y la más natural de todas. Aunque me pese porque soy un amante de Florencia, debo decir que Roma puede fanfarronear de ser metropolitana e indiferente ante el orgullo de saberse conocedora de su repercusión a nivel global. En este país de fuertes identidades autóctonas, Milán podría ser la capital económica de Italia, Turín, su centro industrial, y Florencia, su meca cultural, pero cada una de estas ciudades resulta provinciana.
Esa altivez viene dada porque su belleza sedujo a los mejores artistas para que la engrandecieran ya desde la época del imperio romano. La búsqueda de las formas perfectas en sus pétreas esculturas, la singular magnificencia de su panteón o la fastuosidad del foro romano le dan un toque de, como no, ciudad eterna. También debemos resaltar que la arrogancia de Roma procede de las uvas y de la decadencia de su antiguo pasado imperial.
Todo el mundo conoce la leyenda del lobo, y la ciudad está plagada de antigüedad y de monumentos: La Fontana di Trevi, las Termas de Caracalla, la Fontana di Trevi, el Campo dei Fiori, las escaleras de la plaza España, las fuentes y la columnata barroca de Bernini que rodea la plaza de San Pedro.
Entre las antigüedades y la complicada topografía de sus siete colinas, la ciudad eterna es también una de las más verdes del mundo. Dispone del agua del Tiber, y sus avenidas y parques gozan del dosel de unos peculiares pinos en forma de paraguas que, junto a sus murallas de un color entre rojizo y rosado, proyectan el aura mágica, púrpura y dorada que envuelve a la ciudad al anochecer.
Con todo este gratuito atrezzo, que director de cine se atrevería a no aprovecharlo en pos de una calidad suprema en su fotografía cinematográfica. Me acuerdo de una película de William Wyler donde Audrey Hepburn encarnaba a una muchacha aburrida de sus monótonos quehaceres como princesa. Cuando llega a Roma se escapa de su jaula dorada con Joe Bradley (Gregory Peck) para recorrer anónimamente la ciudad.

Hoy en día, de la belleza ya no se come y los romanos ya no creen que su hermosura salvará el mundo. En otro articulo explicaré la “otra cara” llena de berlusconis, Tangentopolis o gobiernos lobunos de la ciudad y que se puede observar cuando se visita por segunda vez una ciudad. Aqui las apariencias ya no engañan.

FLORENCIA, UN AMOR HECHO REALIDAD

2006-12-02T09:54:00.000-08:00

FLORENCIA
La amo. Si pudiera terminar este articulo con la sola utilización de esta frase, describiría a la perfección lo que siento por esta ciudad.
Conocerla davvero requiere un esfuerzo equivalente a su grandiosidad. Todo su casco antiguo es un conjunto sublime de arquitectura, escultura y pintura, que está magníficamente ensamblado como un poema o un canción, y cuya imagen provoca que el clic de las fotografías sea continuo, haciendo casi por si sola una ilusión de estar rodando una película perennemente. Florencia es ARTE.
Florencia es el Renacimiento. Este impulso surgió para tumbar las telarañas de una época gris y oscura, y fue un soplo de aire fresco donde todos los escultores y arquitectos rivalizaban con los clásicos en la búsqueda de las proporciones perfectas. ¿Quién no reconoce la belleza inaudita de ese hombre digno y orgulloso que es el David de Miguel Angel? ¿Quien no ha sentido la curiosidad de conocer a un ser tan curioso como fue Leonardo Da Vinci? ¿Quien no ha soñado alguna vez en arrastrar sus pies de un lado a otro, una y otra vez, del Ponte Vechio, queriendo así que no llegará el final nunca?
Este último es el puente más fotografiado del mundo. El río Arno, con sus salvajes crecidas lo destruyo totalmente y no fue hasta 1345 cuando Tadeo Gaddi o Neri di Fioravante – hay dudas al respecto – lo volvieron a levantar en mismo sitio que esta actualmente.
Originariamente las gentes que lo cruzaban eran casi siempre soldados, por lo que curtidores, herreros, carniceros y pescadores fueron los principales gremios que se establecían en su trazado.
La familia que más influencia tuvo en florencia fueron los Medici. Era una antigua familia de agricultores que llegaron a prósperos banqueros a finales de la Edad Media. Dinámicos mercaderes, los Medici mantuvieron hábiles relaciones con la iglesia y con las casas reinantes en Europa, llegando a alcanzar el papado con León X y Clemente VII y diversos tronos como el de Catalina, esposa de Enrique II, o Maria de Médicis (Ver con quien se caso). Sugiero encarecidamente ver el cuadro de Rubens sobre la Coronación de Maria de Médicis. Fueron liberales, benefactores de la plebe y mecenas de los artistas.

Me dejaré en el tintero más de cien frases que me vienen a la mente con solo pensar en la dama “destinada a florecer”. No me privéis en lo sucesivo del placer de hablaros de ella.

EL EMBRUJO DE SHANGAI

2006-11-28T02:43:00.000-08:00

SHANGAI

Como dice la película, Shangai proporciona ese embrujo envolvente que hace que después de viajar por la China milenaria te des de bruces no solo con el presente, sino con el futuro. Shangai vive anclada en el futuro dejando de banda cualquier tiempo pasado. Este enclave, con sus mil perspectivas, merece una visita relajada.

Cuando se establecieron los primeros autobuses eléctricos, la gente no quería subir dado que pensaban que se electrocutarían y fallecerían inmediatamente. Hoy es un contraste que sea aquí donde esté uno de los trenes más rápidos del mundo. El Maglev Transrapid, el primer tren chino de alta velocidad hace su recorrido desde el aeropuerto de Pudong a Shangai a una velocidad punta de 430 Km. /h en un recorrido de 30 Km. y 8 minutos. También es un contraste que tenga, en la china comunista, el quinto mayor rascacielos del mundo (el Jing Mao), o que una de las calles más comerciales y más transitadas de la tierra sea la calle Nanjing, donde se dan codazos las grandes marcas por ocupar alguno de sus cotizados centímetros.

Estas contradicciones pueden explicarse a través de su historia. Los británicos provocaron la primera Guerra del Opio, entre otras cosas para requerir que los chinos les permitieran instalarse en Shangai. Pero, tras la victoria, consideraron que vivir en el interior de las murallas que enmarcaban la urbe sería insalubre, por lo que prefirieron asentarse un poco más al norte, en la misma orilla del río. Las primarias edificaciones de los almacenes británicos fueron evolucionando como la prosperidad de la ciudad. Unos pocos cosmopolitas eran los clientes habituales de estos establecimientos.

Una imagen se me quedó en la retina y fue la de contemplar a miles de chinos admirando desde el Bund o el malecón las luces de neón de los edificios que se observaban en la otra orilla. Los destellos de los anuncios de los edificios representaban una especie de imán donde, en apariencia, la opulencia y abundancia del capitalismo se simbolizaba con los llamamientos a la compra de esos productos. Es un espectáculo visual impactante y merece la pena ser vivido.

Lo primero que te acostumbras cuando viajas a China es a la muchedumbre y esta se maximiza en la calle Nanjing. Hay gente por todos los sitios, imaginables o no. Desde cualquier callejón sale y entra gente en un continuo trasiego de tratar de venderte Rolex, Cartier, Gucci… La comunicación no verbal hace que, aunque haya escasos centímetros para cada uno, la gente no se golpee o se den codazos unos contra otros. Se trata, como los buenos ciclistas, de viajar a gusto en el pelotón que avanza imparable hacia ningún lugar, pero que te lleva con él como si fuera una marea humana, quizás embrujados todos por algún canto de sirena. Te acostumbras a seguir a la manada.

Shangai merece más de una explicación. Merece un conocimiento profundo previo y un estudio sociológico posterior. Mientras estéis allí, un consejo. Tratad de no parpadear ni una sola vez, ya que los cambios de la ciudad son tan fuertes y tan bruscos, que si cerráis los ojos podréis dejar de asistir en directo a la permuta de algunos de los axiomas más básicos de nuestro mundo moderno. Dejar que sea la historia, si es que en Shangai se deja tiempo a la historia, y no vuestras cámaras fotográficas las que plasmen la imagen de la ciudad. En Shangai no se vive el presente. Se vive el futuro estando en el presente.

LONDRES

2006-11-23T05:40:00.000-08:00

LONDRES

La lluvia es eterna en Londres. Los cielos grises la acompañan desde que nació. Desde el meridiano de Greenwich, a cero grados de longitud, siempre se la ha considerado el centro del mundo. Londres sabe perfectamente qué lugar ocupa en el mundo, pero no siente la necesidad de demostrarlo continuamente.

La ciudad es una mezcla de imperio británico, cabinas telefónicas rojas y buzones de correos que lucen el emblema de los reyes del pasado. Aun se puede pasear por sus jardines reales y evocar la flemática superioridad victoriana o la afición por el fútbol entre dos buenos árboles que ejercen de postes. Autobuses rojos y taxis negros forman parte del paisaje urbano más esencial, así como, vale la redundancia su sempiterna y fina lluvia.

Una cosa que me produce curiosidad y que la diferencia mucho de Paris es su forma de catalogar las calles. Los nombres de las mismas no son artistas reconocidos o presidentes del país, sino que nos sugieren algo humilde y críptico (Picadilly, Trafalgar, Notting Hill, Chelsea…).

La ciudad ha estado abierta y por eso se ha configurado como un puzzle donde cada distrito configura la aldea global. Todos los barrios sugieren un mundo donde las mezclas de olores, sabores, visiones y sensaciones son diferentes. Los libaneses de Mayfair, los indios de Brick Lane y Southall, los jamaicanos de Brixton… Su capacidad de acoger refugiados hizo que también estuviera allí presente un no tan augusto dictador chileno. Uniendo y aportando sus siempre turbias aguas esta el Támesis que parece huir rápido de una ciudad que avanza imparablemente hacia la modernidad.

Desde la "Golden eye" se puede observar toda su rectitud en la arquitectura, al propio estilo aristocrático, el majestuoso Buckingham Palace donde aun tiene "un trono" la reina madre, el Big Ben que martillea sus horas indicando el ocio y el negocio de la "city", y las dos guardacustodias del arte universal, como son la Tate y la Nacional Gallery.

Su ambivalencia provoca que muchas culturas sobrevivan en el mismo territorio con lo que el desinterés de los unos provoca las libertades de los otros y cuyo nexo de unión es que hablan un mismo lenguaje. Se sabe que es el primer idioma del mundo y las personas que no son oriundas de las "ingles" lo utilizan sin perder su racialidad y su esencia. De eso se trata en definitiva, de acceder a lo global sin perder lo local.

Como no recordar también los personajes de ficción y de no ficción que han paseado por sus calles. El Sherlock Holmes y su perro de Baskerville, el famoso Bond James Bond, los Beatles y su "Imagine", Dickens y su "Oliver Twist"… hasta el famoso Woody Allen viene a rodar sus películas a Londres con su hada madrina Scarlett Johanson. Un cúmulo de personajes que han provocado multitud de sueños y que han evocado unas imágenes de la ciudad que han quedado perennes en la mente de todos.

Es una ciudad hermosa, pero no en el sentido convencional de la expresión, y dotada de alma propia siendo también adjetivos que le corresponden inabarcable, orgullosa, dinámica y siempre cambiante. Londres es "la city".

JISTORI DE PAGUI

2006-11-15T06:10:00.000-08:00

Bueno, mañana salgo pa la ciudad de la luz y me he documentao una miaja para ver como se presenta el percal. Asin que he leido un poco y esto es lo que al final se me ha quedao.

"Paris nació hace una jarta de años, mare mia la de años que hace, del cruce de una cigueña y un pez globo. A que no sabeis donde vivieron? Pues como no, debajo de los coches, en el Cigueñal, que era la casa de la madre de la cigueña.
Es que las mujeres en eso son mucho mas de esa manera, que tiran pa su casa. y antes de casarse con el pez globo, pues la madre cigueñula de cifuentes y arcadio, ya le habia puesto a la hija los muebles y sugerido: - Pero ande vais a estar mejor que aqui, arriba de mi casa?.
Ale venga, que teneis que ahorrar. Yo os dejo la casa y mientras tengo vigilada... digo, tengo a mi pareja mas querida arriba para servirlos cuando quieran.
Entonces, el pez globo que se llamaba globi, le ascendieron en su trabajo. Claro como era pez globo lo tenia facil, porque si hubiera sido pez enchufao, no seria pez, seria anguila.
Asi todo, como subio pues la cigueña, muy buena ella, pues se fue con el, y donde se situaron su nuevo loft? Pues como no, arriba de Notre Dame. Pero alli no paraban de jorobarles un tio mas feo que la mancha del prestige. Era un pesao que pintaba conchas de mar y las vendia en el mercao, asi como melones con un cirio por dentro. El queria echar al pez globo, que cada vez era mas trabajador y lo ascendian mas. El jorobao una vez, pa que se fueran, se cago en una campana, y al voltear, iba enviando misiles a la cigueña, que volando y volando los sorteaba como podia.
Bueno, pues eso, que como iba subiendo y escalando posiciónes sociales sin mirar patras, y sabiendo que los que mas practican el sexo son los canarios, los de la comunidad y no los pajaros, pues fue al ayuntamiento a pedir que le hicieran un monumento para vivir ellos, pero que en notredame ni querian verse ya con el tiparraco aquel, que no pagaba ni luz, encima era un sucio que tiraba las colillas por la escalera.
El alcalde que se llamaba rigodon les dijo que les haria un monumento y alli surgió la torre eiffel, que como su propio nombre indica, es eso es fiel. Pues como su fidelidad era eterna ahi se quedaron sin traumas ni sobredosis de gamba dorada.
Tuvieron dos hijos, a uno le pusieron globulo rojo, al otro globulo blanco, y a la hija, iban a ponerle plaqueta pero lo cambiaron por cigueñeta.
Y versalles, pues un jardinero ocioso, y la guillotina, pa pelar zanahoria, y le luvre, pues le subiremos la comisura de los labios a la gioconda para descubrir el misterio...

Ale, espero que sea totalmente objetivo y esteis cansados de leer la historia de paris en toas las guias.
Un beso y una flor, un te quiero una avispa y un pepino pa tos.
Raulet Artillero

cloketas salteñas

2006-11-11T08:45:00.000-08:00

Por la noche salimos de marcha por Salta. Y después de cenar otra vez en la monumental, donde, me da vergüenza decirlo, solo nos cobraron 4 euros por un peazo matambre, que es un tipo de corte más sus respectivas cervezas, café copa y puro. Nos dirigimos a Valcárcel para darnos unos bailoteos y nos encontramos con una chica catalana que iba de viaje con 8 argentinas. Mu maja la lechona, pero cuando el Pamu le preguntó algo que no me quiso confesar, le soltó lo siguiente, que reproduzco a continuación:

- Sos un pelotud i un bolut.

Ahí estaba yo viendo la cara del Pamu desde tierra porque me había muerto de la risa. Me encané como los niños pequeños y me tuvieron que llevar al hospital. Una vez repuesto de los lagrimones de la risa que me salían, volvimos a unos locales bien chulos a bailar. Al siguiente día tuvimos que arreglar parte del viaje por Internet y subimos al telesforo que hay en la misma ciudad y desde donde se divisa la torre Eifel y la muralla china. Como nuestra siguiente etapa estaba por armar, y el viaje cambiaba cada dos segundos, pues nos tomamos una cerveza para preguntar a una pareja que había allí que tal era Iguazú, y como podiamos llegar en coche, atravesando el sur de brasil, hasta Florianópolis, destino final. Nos dijo que habían estado con una chica que estaba trabajando en Iguazú. Asin que como dos alcones dirigimos nuestras garras y sentamos a la susodicha a nuestra mesa para sacarle todo el jugo informativo. Tratose de una chica que se llamaba Laura y que nos comentó que estaba inmersa en un proyecto de intercambio de culturas entre brasil y argentina, y que trabajó de coordinadora en el parque de Iguazú.
\nOstias, pensé, que interesante. Mi naturaleza curiosa comenzó a bombardearla a preguntas y rascando rascando llegamos al fondo del asunto. Anda que intercambio de culturas… La lechona iba a abrir una agencia de viajes en brasil, ya que ella era argentina, y queria clientela argentina que fuera a brasil. Es \n que eso es jul de lo local. Todos con megaproyectos fashion de la muerte mortal, que te quedas plifando. A partir de aquí para nosotros, los basureros dejaron de ser basureros y se convirtieron en consultores de los residuos sólidos, así como los camareros transportistas de viandas preciosas.\n\nPues no tienen rollo ni na. Laura que así se llamaba la gachi, nos dijo también que gracias a ella se habían puesto barandillas en el parque de Iguazú. Ahí si que ya no podíamos mas y le soltamos que antes que, que iban los turistas como los monos colgaos de los árboles o que, y que los guardias les pegaban un cerbatanazo en los huevos si se salían del camino?\n\n \n Bueno, pasado esto bajamos a la plaza y visitamos la catedral. El Pamu no paraba de quejarse que le dolía el muñón del pie, y yo pa burlarme le llamaba el \ncojo manteca, jajajajaja. Os acordáis de aquel que rompía cristales del mobiliario urbano en las manifestaciones?. Es que al Pamu to lo que le digas le queda bien, no se, tiene esa grasia, jajaajaja.\n\n \nRecomendable también el museo de las momias descubiertas a muchos metros de altitud. El día acabó con un buen filete y vuelta a salir. Nos fuimos a cenar con Alejandro, Daniela y unos colegas. Estos lechones son los que trabajaban en el ministerio de trabajo trabajando en como trabajar. así que estando todos los que éramos o siendo los que una toma ya que si que no, la gallina turulata… que me he perdió y como escribo rápido, no se lo que estaba contando, a si, que cenamos rico en un sitio que se llama la "cuerda", al lao de la orquesta. Todos cantando gaucho. Después nos tomamos un cofi con Alejandro y nos quedamos impresionados al decir que le diéramos recuerdos a sus primos Felipe, Elena y la otra no me la se, la que esta casada con el del balonmano. así que nos pensábamos que era mentira, pero nos dijo toda su estirpe, a lo que aseveraron su compañera Daniela. Nos mostró una foto poniéndole los cuernos por detrás al príncipe el día de su boda con Leti. Anda que era verdad, tu, el lechón era de la nobleza, nieto de la princesa de Hannover. Aun así era un tipo supereficiente en su trabajo y muy querido por sus compañeros. Eso no lo confesó hasta el final de la conversación. Un noble muy noble el Alejandro. Hablamos de hacer algún bussines con las mantas y lo emplazamos a venir a Valencia a diciembre, que es cuando va a Barcelona.\n",1]
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Ostias, pensé, que interesante. Mi naturaleza curiosa comenzó a bombardearla a preguntas y rascando rascando llegamos al fondo del asunto. Anda que intercambio de culturas… La lechona iba a abrir una agencia de viajes en brasil, ya que ella era argentina, y queria clientela argentina que fuera a brasil. Es que eso es jul de lo local. Todos con megaproyectos fashion de la muerte mortal, que te quedas plifando. A partir de aquí para nosotros, los basureros dejaron de ser basureros y se convirtieron en consultores de los residuos sólidos, así como los camareros transportistas de viandas preciosas.
Pues no tienen rollo ni na. Laura que así se llamaba la gachi, nos dijo también que gracias a ella se habían puesto barandillas en el parque de Iguazú. Ahí si que ya no podíamos mas y le soltamos que antes que, que iban los turistas como los monos colgaos de los árboles o que, y que los guardias les pegaban un cerbatanazo en los huevos si se salían del camino?

Bueno, pasado esto bajamos a la plaza y visitamos la catedral. El Pamu no paraba de quejarse que le dolía el muñón del pie, y yo pa burlarme le llamaba el cojo manteca, jajajajaja. Os acordáis de aquel que rompía cristales del mobiliario urbano en las manifestaciones?. Es que al Pamu to lo que le digas le queda bien, no se, tiene esa grasia, jajaajaja.

Recomendable también el museo de las momias descubiertas a muchos metros de altitud. El día acabó con un buen filete y vuelta a salir. Nos fuimos a cenar con Alejandro, Daniela y unos colegas. Estos lechones son los que trabajaban en el ministerio de trabajo trabajando en como trabajar. así que estando todos los que éramos o siendo los que una toma ya que si que no, la gallina turulata… que me he perdió y como escribo rápido, no se lo que estaba contando, a si, que cenamos rico en un sitio que se llama la "cuerda", al lao de la orquesta. Todos cantando gaucho. Después nos tomamos un cofi con Alejandro y nos quedamos impresionados al decir que le diéramos recuerdos a sus primos Felipe, Elena y la otra no me la se, la que esta casada con el del balonmano. así que nos pensábamos que era mentira, pero nos dijo toda su estirpe, a lo que aseveraron su compañera Daniela. Nos mostró una foto poniéndole los cuernos por detrás al príncipe el día de su boda con Leti. Anda que era verdad, tu, el lechón era de la nobleza, nieto de la princesa de Hannover. Aun así era un tipo supereficiente en su trabajo y muy querido por sus compañeros. Eso no lo confesó hasta el final de la conversación. Un noble muy noble el Alejandro. Hablamos de hacer algún bussines con las mantas y lo emplazamos a venir a Valencia a diciembre, que es cuando va a Barcelona.
\n \n Al día siguiente, teníamos dos días de excursión por delante, hasta Guacamole, o Guacachifli… Pamundi, pon tu los neims que no manrecuerdo.\n\nSalimos tarde porque las dos chicas catalanas que venían a la excursión tuvieron una movida con un guía y se durmieron. así que nuestro guía, que era un tío grandote con un solo diente y una bola de coca perenne en la mejilla, nos dijo que el dueño de la agencia, que era el gordo, se lo queria masticar. O como lo dijo el:\n\n\n- El pelotudo se fue de joda y el gordo se lo quiere masticar. Ese se come un lechón entero.\n\n \nAlgunas anotaciones que aparte de reírnos un montón con él, nos dejo Víctor Frankistein fueron:\n\n \nArgentina le vende gas a chile ya que Bolivia no se lleva bien, después de que no le de salida al mar\n\n \n¿Por qué no hay negros en Argentina?\nPorque Uruguay abolió antes la ley de la esclavitud, y se fueron todos allá. Después se abolió en Argentina, pero la ley era a partir de los nacidos en… así que no volvieron muchos\n",1]
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Al día siguiente, teníamos dos días de excursión por delante, hasta Guacamole, o Guacachifli… Pamundi, pon tu los neims que no manrecuerdo.
Salimos tarde porque las dos chicas catalanas que venían a la excursión tuvieron una movida con un guía y se durmieron. así que nuestro guía, que era un tío grandote con un solo diente y una bola de coca perenne en la mejilla, nos dijo que el dueño de la agencia, que era el gordo, se lo queria masticar. O como lo dijo el:
- El pelotudo se fue de joda y el gordo se lo quiere masticar. Ese se come un lechón entero.

Algunas anotaciones que aparte de reírnos un montón con él, nos dejo Víctor Frankistein fueron:

Argentina le vende gas a chile ya que Bolivia no se lleva bien, después de que no le de salida al mar

¿Por qué no hay negros en Argentina?
Porque Uruguay abolió antes la ley de la esclavitud, y se fueron todos allá. Después se abolió en Argentina, pero la ley era a partir de los nacidos en… así que no volvieron muchos
\nOtra razón fue que hubo una fiebre amarilla importante, así como al haber muchos blancos, pues cada vez más se fueron quedando blancos.\n\nOtra más fue que les salió el coco y se quedaron así. Otra que de un guantazo se volv… Bueno ya esta bien.\n\n \nNos decía que los israelíes hacen su servicio militar de 5 años, y después se van a viajar un año. Eso esta bien, aunque son los mas borrachos ya que se chupan hasta el agua de los vateres. Preferiblemente van a Sudamérica y la India.\n\nTambién nos comentó, aumentando nuestras risitas, que los gauchos utilizan los toros salvajes para hacer turismo sexual. Como? Le preguntamos al unísono. Pues porque bajan un toro de las montañas pa que esté con las vaquitas.\n\nPero la parida estrella fue la que nos entronchó. Hablábamos de Bolivia y le preguntamos que tal son los bolivianos?. Un poco insalubres. Ostia, que adjetivo más original. Nos moríamos de la risa pero lo bueno fue lo que nos contó después. El tío va y nos dice que el llevaba bolivianos por el invierno y que olían mucho, que tenia que cambiar cada vez los tapizados. Nos soltó " así es que en pleno invierno en vez de poner la calefacción en el coche, pongo el aire acondicionado frió porque sino FERMENTAN", jajajajajajajajajajajajajaja. La madre que lo parió que bueno era el lechón.\n\nEntramos en Jujuy, que tiene nombre de que te lo estas pasando bien y así nos ocurría, y vimos la bandera de Argentina, o sease, la primera. Fuimos a un palacete jul chulo.\n",1]
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Otra razón fue que hubo una fiebre amarilla importante, así como al haber muchos blancos, pues cada vez más se fueron quedando blancos.
Otra más fue que les salió el coco y se quedaron así. Otra que de un guantazo se volv… Bueno ya esta bien.

Nos decía que los israelíes hacen su servicio militar de 5 años, y después se van a viajar un año. Eso esta bien, aunque son los mas borrachos ya que se chupan hasta el agua de los vateres. Preferiblemente van a Sudamérica y la India.
También nos comentó, aumentando nuestras risitas, que los gauchos utilizan los toros salvajes para hacer turismo sexual. Como? Le preguntamos al unísono. Pues porque bajan un toro de las montañas pa que esté con las vaquitas.
Pero la parida estrella fue la que nos entronchó. Hablábamos de Bolivia y le preguntamos que tal son los bolivianos?. Un poco insalubres. Ostia, que adjetivo más original. Nos moríamos de la risa pero lo bueno fue lo que nos contó después. El tío va y nos dice que el llevaba bolivianos por el invierno y que olían mucho, que tenia que cambiar cada vez los tapizados. Nos soltó " así es que en pleno invierno en vez de poner la calefacción en el coche, pongo el aire acondicionado frió porque sino FERMENTAN", jajajajajajajajajajajajajaja. La madre que lo parió que bueno era el lechón.
Entramos en Jujuy, que tiene nombre de que te lo estas pasando bien y así nos ocurría, y vimos la bandera de Argentina, o sease, la primera. Fuimos a un palacete jul chulo.
\nLa de después tampoco tiene desperdicio, y nunca mejor dicho tratándose de comida. Nos arreó con que la empanada gallega frita con mucho aceite, típica de allí, es como la mujer salteña, que se come a pierna abierta (pa que no te caigan gotas) y es muy jugosa. Nosotros nos partíamos, a nuestras compis catalanas también cada vez le caía mejor el Víctor, jajajajajajaja.\n\n \nLe preguntamos también si los dientes se le habían caído de la coca y nos dijo que no, que de los baches del camino. Que tenia muchas amigas, y que trataba de cumplir con el teléfono, porque con lo otro no podía, jajajajaja. Un personaje este.\n\nPor el camino hacia humauaca nos encontramos con un grupo de franceses que hacían el viaje por Argentina actuando como bambalineros por las escuelas. Vimos una iglesia que me produjo mucha curiosidad, ya que habían pintados unos angeles con el arcabuz en la mano. Todo se hacia con madera de cardón, lámparas, botijos… todo. Nos comentaron también que por allí empezó la política de tierra quemada, ya que los españoles que avanzaban para conquistar territorios llegaban muy debilitados.\n\nÍbamos haciendo fotos a los parajes más desérticos y vimos también a todos mascando coca. Nos quedamos también con muchas caras y fuimos a dormir a un hotelillo que había por las montañas. Decir a los que les gusten los libros, que hay un escritor que se llama Fortunato Ramos, que explica muy bien las costumbres de este pueblo.\n\n \n",1]
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La de después tampoco tiene desperdicio, y nunca mejor dicho tratándose de comida. Nos arreó con que la empanada gallega frita con mucho aceite, típica de allí, es como la mujer salteña, que se come a pierna abierta (pa que no te caigan gotas) y es muy jugosa. Nosotros nos partíamos, a nuestras compis catalanas también cada vez le caía mejor el Víctor, jajajajajajaja.

Le preguntamos también si los dientes se le habían caído de la coca y nos dijo que no, que de los baches del camino. Que tenia muchas amigas, y que trataba de cumplir con el teléfono, porque con lo otro no podía, jajajajaja. Un personaje este.
Por el camino hacia humauaca nos encontramos con un grupo de franceses que hacían el viaje por Argentina actuando como bambalineros por las escuelas. Vimos una iglesia que me produjo mucha curiosidad, ya que habían pintados unos angeles con el arcabuz en la mano. Todo se hacia con madera de cardón, lámparas, botijos… todo. Nos comentaron también que por allí empezó la política de tierra quemada, ya que los españoles que avanzaban para conquistar territorios llegaban muy debilitados.
Íbamos haciendo fotos a los parajes más desérticos y vimos también a todos mascando coca. Nos quedamos también con muchas caras y fuimos a dormir a un hotelillo que había por las montañas. Decir a los que les gusten los libros, que hay un escritor que se llama Fortunato Ramos, que explica muy bien las costumbres de este pueblo.

Al día siguiente nos levantamos y nos fuimos hacia San Antonio de los cobres, que son las salinas que hay en medio de las montañas. Antes habíamos pasado los 3000 metros de altitud y no se nos habían hecho las orejas rojas, así que estamos preparados ya para subir al everest. Nos preparamos un picnic riquísimo de lomito de llama y nos lo comimos en medio de las salinas. Me encantó ese paraje en medio del desierto, de verdad que impresiona un rato largo.\n\nSeguimos y un coche había pinchado, a lo que lo guiamos hasta un pueblo de 14 habitantes que estaban celebrando sus fiestas. Todos sentados alrededor del cordero asado. Nos encantó parar un poco y degustar la esencia de aquellas tierras, incluso nos querían invitar a comer, cosa que declinamos porque el Pamu estaba ya tomando forma de globo orejero. Cojio un carnero y le tuve que pegar en las manos, si no se lo devora allí mismo, piel y to.\n\n \nEntramos a mojón, que es un museo natural en medio del desierto también, un lechón que tenia mil y una curiosidades. Una capilla con cardon, el agua se calentaba en una especie de antena parabólica, un invernadero, e incluso el tío queria poner un truchar. Sabemos que lo va a conseguir porque eso es una prueba de que el hombre, ante elementos hostiles, todo lo puede.\n\nPara rematar la faena el víctor nos dejó dos perlas de su cosecha más. \n \n" Los hombres salteños somos como el chimichurri porque vamos con cualquier carne"\n\n",1]
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Al día siguiente nos levantamos y nos fuimos hacia San Antonio de los cobres, que son las salinas que hay en medio de las montañas. Antes habíamos pasado los 3000 metros de altitud y no se nos habían hecho las orejas rojas, así que estamos preparados ya para subir al everest. Nos preparamos un picnic riquísimo de lomito de llama y nos lo comimos en medio de las salinas. Me encantó ese paraje en medio del desierto, de verdad que impresiona un rato largo.
Seguimos y un coche había pinchado, a lo que lo guiamos hasta un pueblo de 14 habitantes que estaban celebrando sus fiestas. Todos sentados alrededor del cordero asado. Nos encantó parar un poco y degustar la esencia de aquellas tierras, incluso nos querían invitar a comer, cosa que declinamos porque el Pamu estaba ya tomando forma de globo orejero. Cojio un carnero y le tuve que pegar en las manos, si no se lo devora allí mismo, piel y to.

Entramos a mojón, que es un museo natural en medio del desierto también, un lechón que tenia mil y una curiosidades. Una capilla con cardon, el agua se calentaba en una especie de antena parabólica, un invernadero, e incluso el tío queria poner un truchar. Sabemos que lo va a conseguir porque eso es una prueba de que el hombre, ante elementos hostiles, todo lo puede.
Para rematar la faena el víctor nos dejó dos perlas de su cosecha más.

" Los hombres salteños somos como el chimichurri porque vamos con cualquier carne"
\nLas chicas le insinuaron si ante tanta hombría, en Salta no había gente de la otra acera, o si tanto tanto, el podía también serlo. A lo que contestó\n\n" No soy gavilán tonto, que en vez de comer palomitas, como pajarillos". Chapo por\n la conversación.\n \nDecir que la sociedad ya ha evolucionado y que esas maneras de pensar son totalmente arcaicas, pero bueno, todo a su tiempo, sin prisas. Volvimos y se nos hizo de noche. Hicimos unas paradas al lado del rio para descubrir un cielo totalmente lleno de estrellas y que se veían perfectamente. El rio por abajo, el silencio de la noche y las estrellas fueron un momento de lo mas delicioso.\n\n \nVolvimos al hostal a por las maletas, ya que como nos habían tratado tan mal alquilamos otro y estaba el señor este de los cojones. Resulta que Alejandro, nuestro colega, iba a traerme las tarjetas de fotos que había hecho allí por la mañana, ya que nosotros estábamos de excursión. PUES EL MUY HIJOPUTA LE DIJO QUE NO SE LAS QUERIA COGER. así que nos habíamos quedado sin las tarjetas nuevas de fotos para el resto del viaje. El Pamundi tenia una sola, así que cuando llegamos me dirigí hacia el sacando todo mi carácter y le monté la de dios. A punto estuvimos de cogernos a ostias ya que el tío me llamaba Kapo español y demás sandeces. El Pamu puso paz y me cague en tos sus muertos.\n\nMe tranquilicé y nos fuimos a otro hostal. Por la noche estábamos rebentaos pero que cojones, ya dormiremos cuando estemos en la cajita no?. Salimos con nuestras amigas catalanas a la fiesta del Tamal, cenamos en unas carpas donde estaban haciendo un ruedo y vimos cantar al CHAQUEÑO, que es como si fuera el Luis Miguel de por aquí, o mejor dicho, el manolo escobar. Disfrutamos un montón de estar inmersos totalmente en la cultura gaucha, sus canciones, sus mejillas coqueando, sus pantalones bombachos, el mejor trino de argentina, sus sombreros… que rico fue esa noche.\n",1]
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Las chicas le insinuaron si ante tanta hombría, en Salta no había gente de la otra acera, o si tanto tanto, el podía también serlo. A lo que contestó
" No soy gavilán tonto, que en vez de comer palomitas, como pajarillos". Chapo por la conversación.

Decir que la sociedad ya ha evolucionado y que esas maneras de pensar son totalmente arcaicas, pero bueno, todo a su tiempo, sin prisas. Volvimos y se nos hizo de noche. Hicimos unas paradas al lado del rio para descubrir un cielo totalmente lleno de estrellas y que se veían perfectamente. El rio por abajo, el silencio de la noche y las estrellas fueron un momento de lo mas delicioso.

Volvimos al hostal a por las maletas, ya que como nos habían tratado tan mal alquilamos otro y estaba el señor este de los cojones. Resulta que Alejandro, nuestro colega, iba a traerme las tarjetas de fotos que había hecho allí por la mañana, ya que nosotros estábamos de excursión. PUES EL MUY HIJOPUTA LE DIJO QUE NO SE LAS QUERIA COGER. así que nos habíamos quedado sin las tarjetas nuevas de fotos para el resto del viaje. El Pamundi tenia una sola, así que cuando llegamos me dirigí hacia el sacando todo mi carácter y le monté la de dios. A punto estuvimos de cogernos a ostias ya que el tío me llamaba Kapo español y demás sandeces. El Pamu puso paz y me cague en tos sus muertos.
Me tranquilicé y nos fuimos a otro hostal. Por la noche estábamos rebentaos pero que cojones, ya dormiremos cuando estemos en la cajita no?. Salimos con nuestras amigas catalanas a la fiesta del Tamal, cenamos en unas carpas donde estaban haciendo un ruedo y vimos cantar al CHAQUEÑO, que es como si fuera el Luis Miguel de por aquí, o mejor dicho, el manolo escobar. Disfrutamos un montón de estar inmersos totalmente en la cultura gaucha, sus canciones, sus mejillas coqueando, sus pantalones bombachos, el mejor trino de argentina, sus sombreros… que rico fue esa noche.
\nhabíamos venido en un coche particular llamado remix y para volver habíamos quedado a una hora pero el tío no aparecia. Esperamos media hora y ya no podíamos más del sueño. Ni se nos ocurría hacer la cola larguisima, de lo menos dos horas que estaban esperando el autobús. así que ni cortos ni perezosos vemos un coche y le decimos, usted nos estaba esperando,\n y el tío flipando, le digo:- si, el viaje hasta salta como lo hemos pactao antes, 40 pesos. Entramos to decidíos y nos sentamos en el coche y ya está. El tío ni se lo pensó. El Pamu me dijo que le diera conversación al conductor pero a los dos minutos me cayó la cabeza para adelante y no la pude levantar. Cuando llegamos me levanté y le dije:\n\nEl chaqueño este muy bien, eh?, y pumba, otra vez a dormir.\nImaginaos la situación surrealista si os pasa a vosotros. Estáis esperando en el coche y os entran cuatro tíos y tías y os dicen, ale como cuando hemos venio, vamonos a Salta. Tu por el dinero bien, pero que después se queden durmiendo en tu coche? Jajajajajajaja. Fue jul gueno.\n\nBueno hasta aquí nuestro viaje a Salta. Continuamos la historieta con IGUAZU, en la próxima entrega.\n\n\n",0]
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habíamos venido en un coche particular llamado remix y para volver habíamos quedado a una hora pero el tío no aparecia. Esperamos media hora y ya no podíamos más del sueño. Ni se nos ocurría hacer la cola larguisima, de lo menos dos horas que estaban esperando el autobús. así que ni cortos ni perezosos vemos un coche y le decimos, usted nos estaba esperando, y el tío flipando, le digo:- si, el viaje hasta salta como lo hemos pactao antes, 40 pesos. Entramos to decidíos y nos sentamos en el coche y ya está. El tío ni se lo pensó. El Pamu me dijo que le diera conversación al conductor pero a los dos minutos me cayó la cabeza para adelante y no la pude levantar. Cuando llegamos me levanté y le dije:
El chaqueño este muy bien, eh?, y pumba, otra vez a dormir.
Imaginaos la situación surrealista si os pasa a vosotros. Estáis esperando en el coche y os entran cuatro tíos y tías y os dicen, ale como cuando hemos venio, vamonos a Salta. Tu por el dinero bien, pero que después se queden durmiendo en tu coche? Jajajajajajaja. Fue jul gueno.
Bueno hasta aquí nuestro viaje a Salta. Continuamos la historieta con IGUAZU, en la próxima entrega.
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ARTICULO PORQUE VIAJAMOS PA PONERSE SERIOS

2006-11-11T08:29:00.000-08:00

Este es un articulillo que he escrito para unas revistas locales y la National gogravif. A ver si os gusta.

¿PORQUE VIAJAMOS?

Según el diccionario de la real academia de la lengua, viajar es trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante, por cualquier medio de locomoción. Dicho así, a palo seco, puede parecer una definición un tanto escasa y objetiva. Me pregunto si las emociones, vivencias, sabores y colores percibidos tienen cabida en esta palabra y, si es así, escribirle un correo a los miembros de la R.A.E. para que modifiquen inmediatamente su definición. Cuando uno es niño y lee novelas o ve películas de aventuras siempre le cautiva el imaginarse encima de un galeón corsario, con 20 piratas a su mando y dirigiendo sus cañones hacia el próximo botín. Todo ello aderezado con banderas con calavera, tapaojos y patas de palo. O bien se convierte en un explorador de cantimplora y se ve envuelto en una lucha con una serpiente para salvar a su doncella que está río arriba. Es por ello que desde ya muy pequeños viajamos con la imaginación, por lo que es algo innato a nuestro ser.

Muchas personas comentan que se viaja para huir de la monotonía y yo digo que en parte tienen razón los que así argumentan. A veces nos volvemos cómodos y decidimos estar seguros en todo lo que hacemos. Eso nos proporciona una relajación ya que todo es conocido. Al contrario que cuando se viaja donde cada día es una aventura y se rompe la rutina constantemente dado que no sabemos que vamos a ver, oler, saborear, oír o tocar. En definitiva, lo que vamos a sentir. Otra de las razones por las que viajamos es que se puede conocer a diversas personas con pensamientos totalmente distintos, con culturas, valores y creencias diferentes a las nuestras, así como ver paisajes, países y monumentos que nos impresionen. En cada viaje siempre se sacan buenas amistades.

En definitiva, la fascinación que tenemos por los viajes actúa como un motor que nos impulsa a vivir de manera diferente, a pensar y a abrirnos de miras después de cada vaciado de maleta, a documentarnos e ir saboreando una a una las delicias, tanto culturales como gastronómicas, que nos vamos a encontrar en ese nuevo destino. Hay quien viajará para escribir cartas postales, viendo los países a través del encuadre del visor de su videocámara, y una vez en casa, relatar en la oficina, aderezándolo con unas gotas de aventura, que casi se cae de la torre Eiffel o lo divertido que fue buscar un restaurante para cenar solos en Ámsterdam. Otros viajaran sin ninguna atadura al reloj, sin planificar la ruta y abandonándose a los caprichos del azar. Esas son las grandes diferencias entre un turista y un viajero. Yo aconsejaría que hiciéramos caso del gran escritor R.L. Stevenson cuando decía que para viajar “Sólo necesito el sol sobre mi cabeza y el suelo bajo mis pies”

Raúl Escriva
El brujulo
raulescriva@gmail.com

reflexiones artilleras sobre las jauses

2006-11-11T08:11:00.000-08:00

Bueno, bueeeeeeeeeno. Aqui estoy sentado recopilando los escritos hechos y se me a antojao escribir un poco porque me nace de los pies.
Estaba yo pensando, cosa que haga a menudo, aunque parezca mentirá que me ponga coloró, que si la vida son dos dias y uno nos lo pasamos durmiendo y el otro viajando, para que cojones nos embargamos en una casa.
Dicen por el pueblo que no para de subir la vivienda, y no me extraña cuando todos estamos abocaos a comprar al precio que nos dice el promotor con ojos de serpiente y maligno en el hombro.
Solo le interesa que firmemos en la linea de puntitos con nuestro rotring. Asi que lo que me pregunto es que si de verdad, hace falta empeñarnos hasta las cejas con una hipoteca que nos va a suponer detraer inversión util para el proyecto viajero (esto es que lo escribo para el cinco dias, que tiene mucho rigor en la espalda). Asi que la propuesta es que vendamos al mejor postor nuestra alma y nuestra jaus, y que utilicemos esos beneficios para viajar al mas alla.
Porque hay que seguir la senda de la sociedad y embarcarnos, cuan borregos, en una odisea de pagos infinitos cuya satisfacción ultima es una cama donde dormir y un cuadro en el salón?
si, me pregunto ande andaran, pero si el tema del alquiler se solucionara, y ofertara precios mas competitivos, de nada valdria ya la cultura de la propiedad tan española.
Nosotros somos libres y cuando nos vayamos, que nos gustará contarle a nuestros herederos, que les dejamos unos cuantos ladrillos en la costa infestada de urbanizaciones donde no se puede ver el mar, o toda nuestra mochila viajera?.
Pues na, que me s´a ocurrio viendo por mi ventana una grua de esas que adornan los numerosos paisajes de esta paña nuestra.
Raulet Artillero

cloketa argentina asada 4x4 a las 4 ruedas de molino

2006-11-11T08:09:00.000-08:00

Bueno, queridisimos amigos, amigas y las que aun estan en la edad del pavoncio, aqui os mando otro trocito de cloketa, haciendo el avioncito, para que os refresqueis con las aventuras y desventuras de estos dos lechones.
Un saludo y disculpad la tardanza en servir, ya que aunque se hacen rápido, no quiero que me queden como los profiteroles, caliente por fuera frio por dentro.
Un bechazo en la frente
Raulet Artillero
CONTINUEXION SALTA
Después del sofocón me senté y hablé con varias personas, entre ellas una que me cayo muy bien ya que era un químico que trabajaba en la petrolera de Comodoro Rivadavia y que vivia en un trailer, asi como una chica que se llamaba Alejandra y era actriz en Buenos aires.
Bueno,\ncogi el siguiente avión y me fui hasta Salta. \n\nSalta\nes una ciudad que esta en el norte de Argentina y que tiene un estilo\ncolonial en su arquitectura digno de ver. Tiene algo que te engancha\ny supongo que seran los tonos y colores de los edificios, los\nempedrados de las calles, los caballos pasando, o la típica\ncatedral con figuras religiosas hechas de cardón (el cardón\nes la madera que se saca de los cactus que se secan al sol, que no\nsolo se saca el peyote de ahi, que vosotros os centrais en lo que\nmola y ya está, que os conozco, venga a darle al peyote y\ndespués pasa lo que pasa)(es que me da la sensación que\nlo tengo que explicar todo, jolines!!!!, que el cardón no es\nla fea del pueblo, con bigote, pelos en la chepa anudados con una\ntrenza a lo sueco, y matojo importante en las ingles. Lo pudiera\nparecer por el verano, ya que es cuando se quita el pantalón\nlargo y las patas parecen puas de puercoespin, pero NO, que No, que\nesa especie es el cardón borriquero, y estando cerca de brasil\nno hay mucho, os lo digo yo).\nBueno,\nhecha esta explicación, necesaria y creo que a todas luces\nsuficiente, me he perdido, no se que os estaba contando y ya no se si\nestabamos en Jamaica o Honolulu.\nAh\nsi, estabamos en Salta y habia bajado del avión, y habia\nbesado tierra, no porque quiriera emular al Rachinguer, sino porque\nme habia liado con la cuerda del equipaje de mano. Fui hasta el\nHostal Pacha, que desde aqui, y dejando de lado este surrealismo,\nDESACONSEJO TERMINANTEMENTE. NI SE OS OCURRA IR.\nHabia\nun lechón alli que solo entrar me dijo:",1]
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Bueno, cogi el siguiente avión y me fui hasta Salta.
Salta es una ciudad que esta en el norte de Argentina y que tiene un estilo colonial en su arquitectura digno de ver. Tiene algo que te engancha y supongo que seran los tonos y colores de los edificios, los empedrados de las calles, los caballos pasando, o la típica catedral con figuras religiosas hechas de cardón (el cardón es la madera que se saca de los cactus que se secan al sol, que no solo se saca el peyote de ahi, que vosotros os centrais en lo que mola y ya está, que os conozco, venga a darle al peyote y después pasa lo que pasa)(es que me da la sensación que lo tengo que explicar todo, jolines!!!!, que el cardón no es la fea del pueblo, con bigote, pelos en la chepa anudados con una trenza a lo sueco, y matojo importante en las ingles. Lo pudiera parecer por el verano, ya que es cuando se quita el pantalón largo y las patas parecen puas de puercoespin, pero NO, que No, que esa especie es el cardón borriquero, y estando cerca de brasil no hay mucho, os lo digo yo).
Bueno, hecha esta explicación, necesaria y creo que a todas luces suficiente, me he perdido, no se que os estaba contando y ya no se si estabamos en Jamaica o Honolulu.
Ah si, estabamos en Salta y habia bajado del avión, y habia besado tierra, no porque quiriera emular al Rachinguer, sino porque me habia liado con la cuerda del equipaje de mano. Fui hasta el Hostal Pacha, que desde aqui, y dejando de lado este surrealismo, DESACONSEJO TERMINANTEMENTE. NI SE OS OCURRA IR.
Habia un lechón alli que solo entrar me dijo:
\nUsted\n\tes español, no?\n\tYo\n\tpensé que me habia descubierto porque llevaba un calcetín\n\ten el paquete y se habia pensado que era un torero\n\tPues\n\tsi, y digame, como lo ha descubierto?\n\tPorque\n\thuele a Ajo y Sevillana.\n\n\n\n\tLa\nmadre que lo parió, casi le ahogo en un cubo que hay por alli.\nA mi que me gusta ponerme las de giorgio armani y huelo a ajo?...\nSerá hijo puta?... Bueno después descubrí lo que\ntantos padres dicen, que una OSTIA a tiempo quita muchas penas\ndespués. Entendereis porque lo digo cuando termine nuestra\nvisita a Salta.\nEl\nPamundi, el solito, se habia ido a comer a la MONUMENTAl, un\nrestaurante que hay muy rico y muy, pero que muy barato. Lo habian\nsentado con un cojin debajo y le habian dado la papilla. Por la tarde\nestuvimos visitando Salta, que como he dicho, es muy bonito, y\ncerrando en las agencias las excursiones que hariamos en los\npostreros dias.\nCuando\nfinalizamos nuestro trabajo, nos sentamos en una terracita a tomar\nuna Quilmes, que la ha comprado Brahma (brasileña) y se nos\nacercaron dos perros y se sentaron al lao to tiraos.\n",1]
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Usted es español, no?
Yo pensé que me habia descubierto porque llevaba un calcetín en el paquete y se habia pensado que era un torero
Pues si, y digame, como lo ha descubierto?
Porque huele a Ajo y Sevillana.
La madre que lo parió, casi le ahogo en un cubo que hay por alli. A mi que me gusta ponerme las de giorgio armani y huelo a ajo?... Será hijo puta?... Bueno después descubrí lo que tantos padres dicen, que una OSTIA a tiempo quita muchas penas después. Entendereis porque lo digo cuando termine nuestra visita a Salta.
El Pamundi, el solito, se habia ido a comer a la MONUMENTAl, un restaurante que hay muy rico y muy, pero que muy barato. Lo habian sentado con un cojin debajo y le habian dado la papilla. Por la tarde estuvimos visitando Salta, que como he dicho, es muy bonito, y cerrando en las agencias las excursiones que hariamos en los postreros dias.
Cuando finalizamos nuestro trabajo, nos sentamos en una terracita a tomar una Quilmes, que la ha comprado Brahma (brasileña) y se nos acercaron dos perros y se sentaron al lao to tiraos.
Ostia\ntu, pensé, ahora hasta los perros. ya solo falta que nos\ndejemos barba, yo toque la guitarra y el Pamundi haga malabares y\ncomencemos a pedir.\nNos\nencontramos con unos lechones que trabajan en el ministerio de\ntrabajo. Joder, que cansado, eh?. Fueron un encanto y conversamos,\ncomo no, sobre viajes y la situación argentina. Aunque\nparezcamos simples, el Pamundi y servidor tienen un cerebelo que les\nda pa to y aportamos argumentos interesantes a la nutrida y\napasionada conversación.\nUna\nvez terminada la caña, le dimos una patá al perro y nos\nfuimos a cenar Tamal, que son unas hojas de maiz envueltas en una\nbola de carne, muy tipicas de alli, digo que nos fuimos a cenar a\ndoña Salta. Un restaurante VIP.\nEl\nPamundi se bebió dos cartones de don simón y yo le di\nal drinki con una bolsa de esas marrones, tapando el interior de la\nbotella de mezcal. Nos quedamos a dormir en la calle. Mas que nada,\nya que nos habian tratado de funambulistas, pues eso, hasta el final.\nAl\ndia siguiente, nos fuimos de excursión con 8 lechones más\na Cafayate. Eramos dos alemanes, 4 argentinos 2 austriacas, y dos\nargentinas (parece un chiste, verdad?), nosotros, ni aunque\nfusiesemos españoles, somo ciudadanos del wold.\nTambién\nconversamos y me apunté algunas cosas que me hicieron gracia\ncomo:\n\n\n",1]
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Ostia tu, pensé, ahora hasta los perros. ya solo falta que nos dejemos barba, yo toque la guitarra y el Pamundi haga malabares y comencemos a pedir.
Nos encontramos con unos lechones que trabajan en el ministerio de trabajo. Joder, que cansado, eh?. Fueron un encanto y conversamos, como no, sobre viajes y la situación argentina. Aunque parezcamos simples, el Pamundi y servidor tienen un cerebelo que les da pa to y aportamos argumentos interesantes a la nutrida y apasionada conversación.
Una vez terminada la caña, le dimos una patá al perro y nos fuimos a cenar Tamal, que son unas hojas de maiz envueltas en una bola de carne, muy tipicas de alli, digo que nos fuimos a cenar a doña Salta. Un restaurante VIP.
El Pamundi se bebió dos cartones de don simón y yo le di al drinki con una bolsa de esas marrones, tapando el interior de la botella de mezcal. Nos quedamos a dormir en la calle. Mas que nada, ya que nos habian tratado de funambulistas, pues eso, hasta el final.
Al dia siguiente, nos fuimos de excursión con 8 lechones más a Cafayate. Eramos dos alemanes, 4 argentinos 2 austriacas, y dos argentinas (parece un chiste, verdad?), nosotros, ni aunque fusiesemos españoles, somo ciudadanos del wold.
También conversamos y me apunté algunas cosas que me hicieron gracia como:
\n\tPeron\n\tes socialista pero hay mucho antiperonismo ya que a los gobernantes\n\tles interesa tomar la "coima".\n\tEl\n\tgorilismo de este pais\n\tRevoloteele\n\tal médico para que le haga la baja\n\tEl\n\thombre es lobo del propio hombre\n\tcuando\n\ttienes hambre, tus dentelladas son más fuerte que las ruedas\n\tde molino\n\tLetrilla\n\tde una canción gaucha\n\t" De\n\tdonde sale ese cantor\n\tque\n\thace tanto alboroto\n\tparece\n\tternero gaucho\n\tde\n\tla aparición de agosto"\n\n\n\n\t"En\nla punta de aquel cerro\n",1]
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El diario Clarin es propiedad de los rusos pero estan muy escondidos.
Peron es socialista pero hay mucho antiperonismo ya que a los gobernantes les interesa tomar la "coima".
El gorilismo de este pais
Revoloteele al médico para que le haga la baja
El hombre es lobo del propio hombre
cuando tienes hambre, tus dentelladas son más fuerte que las ruedas de molino
Letrilla de una canción gaucha
" De donde sale ese cantor
que hace tanto alboroto
parece ternero gaucho
de la aparición de agosto"
"En la punta de aquel cerro
\n\tvente\nconmigo y te hecho uno"\n\n\n\t"Me\ntiraste por una perla\n\tY\nahora voy a por la concha"\n\n\n¿Porqué\nlos argentinos hablan tanto y tan bien?\n\n\nUna\n\t\teducación enciclopedista y caótica\n\t\tLos\n\t\tmedios de comunicación estuvieron en un tiempo, estuvieron\n\t\tguiados por los intelectuales\n\t\tVerborrea\n\t\tpropia del cafe. El argentino siempre opina.\n\t\tGusto\n\t\tpor la conversación y los duendes del vino\n\t\tEl\n\t\targ. Es bolsillo de cocacola y cabeza de champan.\n\t\n\n\n\tFuimos\na unas bodegas y pasmos por los valles Calchaquies, que a que ninguno\nsabe de donde viene?. Pues yo si.\n",1]
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tengo dos ranchos sin techo
vente conmigo y te hecho uno"
"Me tiraste por una perla
Y ahora voy a por la concha"
¿Porqué los argentinos hablan tanto y tan bien?
Una educación enciclopedista y caótica
Los medios de comunicación estuvieron en un tiempo, estuvieron guiados por los intelectuales
Verborrea propia del cafe. El argentino siempre opina.
Gusto por la conversación y los duendes del vino
El arg. Es bolsillo de cocacola y cabeza de champan.
Fuimos a unas bodegas y pasmos por los valles Calchaquies, que a que ninguno sabe de donde viene?. Pues yo si.
Viene\nde la palbra calcha \u003d sembradores y quies\u003d luna porque sembraban los\nindios por la noche. Dicen ellos que si siembras por la noche te\nsalen unos tomates y unos pepinos riquisimos. A que os he\nimpresionao?. Bueno, me suele suceder, jajajajajajaja. Ahora\nBajoooooooo, valeeeeeee.\n\n\nLlegamos\nde los valles Calchaquies y de Cafayate, y aqui doy entrada desde los\ntoriles al Pamundi para que cuente que vimos, venga animo lechón,\nque te dejo un espacio para que liberes Kortura y alcohol.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n(\nESPACIO PARA QUE ESCRIVA EL\nPAMUNDI, NO ESCRIVA ESCRIVÁ AQUI, OK?)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n",0]
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Viene de la palbra calcha = sembradores y quies= luna porque sembraban los indios por la noche. Dicen ellos que si siembras por la noche te salen unos tomates y unos pepinos riquisimos. A que os he impresionao?. Bueno, me suele suceder, jajajajajajaja. Ahora Bajoooooooo, valeeeeeee.
Llegamos de los valles Calchaquies y de Cafayate, y aqui doy entrada desde los toriles al Pamundi para que cuente que vimos, venga animo lechón, que te dejo un espacio para que liberes Kortura y alcohol.
( ESPACIO PARA QUE ESCRIVA EL PAMUNDI, NO ESCRIVA ESCRIVÁ AQUI, OK?)

cloketa argentina asada 3 miajas ruleras

2006-11-11T08:03:00.000-08:00

Amiguitos y Amiguitas:Como no me ha dao tiempo a escribir más y este finde estaré pelin ocupeixon, me permitio la licencia de pegarle un mordisco a la cloketa, asin que esta incompleta (es que tenia jambre, lechones). Pero como recompensa ahora os mandaré unos videos adobaos que hemos suvio a la red. Muchas gracias por vuestros comentarios. De verdad es que asi se hace fácil la dura labor del soldado artillero y su cañonero Pamundiano. Ale, saludos pecaminosos para este findePamundi y Artillero
en http://www.myvideo.es/watch/18316 en http://www.myvideo.es/watch/18317 en http://www.myvideo.es/watch/18318
en http://www.myvideo.es/watch/18323
en http://www.myvideo.es/watch/18322
en http://www.myvideo.es/watch/18320
en http://www.myvideo.es/watch/18324
en http://www.myvideo.es/watch/18326
en http://www.myvideo.es/watch/18327
n http://www.myvideo.es/watch/18328
en http://www.myvideo.es/watch/18329
en http://www.myvideo.es/watch/18330
SALTA SALTA SALTA SIN PARAR
Nuestro dia comenzo de noche, a eso de las 4 de la madrugada. Gracias a nuestro querido itakeño porteño habiamos conseguido unos pasajes o boletos hasta la ciudad de Salta, ya que si no llega a ser por el, nos quedamos sin billete. Eran vacaciones y tos los niños estaban viajando con sus papis y con el globo que siempre llevan anudado a su muñeca. Nosotros, previsores, nos habiamos esperado para comprarlos alli, ya que nos habian dicho que valia la pena porque te regalaban un sugus de los que nos gustan a todos, es decir, el amarillo y un parche pa la rueda de la bicicleta. Digo que nos levantamos tempranillo, que es un vino que se sirve frio y en barrica de makufa, para coger el avión. Por unos momentos, peligraba la unión carne pezuña ya que en la agencia de viajes le habia pasado una cosa surrealista con nosotros. Como no.
Ella habia reservado nuestros pasajes, y cuando estaba confirmando los asientos, alguien por no se donde, le cogio mi pasaje y se lo llevo. Como los aviones iban llenos, pues el mio se perdió. A ver, hablando claro, que el Pamundi tenia pasaje a las 6 de la mañana y yo no. El nosequien ese que pilló mi pasaje le deseo desde aqui una feliz navidad con los huesos del pavo y su glotis.
Nos pusimos a investigar vestidos de ghostbusters pero no conseguimos nada. Menua pinta con el rayo laser ese que sale de la manguera. Total que llegamos al airport y a mi me dan un pasaje de esos que dice "Si el avión esta lleno, pues te j... y bailas una sardana". Y asi lo hicimos.
Nos esperamos a que estuvieran todos los pasajeros, y cuando estaban todos embarcados el Pamundi entró y yo me quedé fuera. Nos despedimos con un abrazo y agitando el pañuelo por el cristal de la terminal y me quedé a esperar a mi otro avión que era el de las 11 de la mañana. Pero...
Oh dolor, campos de castilla, Mustios collados (que es una poesia de machado muy bonita), o también puede ser, que dolor que dolor, una uela en el armario.... Decia que suerte tuvimos ya que obligaron a tos los pasajeros a volver a desembarcar por falta de visibilidad para salir el avión.
Como en las películas, habian pasado 20 minutos y el Pamu y yo volviamos a estar canne y pezuña otra vez. Estuvimos hablando de lo que habiamos hecho en esos 20 minutos que fueron una eternidad para los dos, jajajajajajajajaja. Pamundi, si después de esto, no me dejas la casa en herencia te pego un tiro, jajajajajaja.
Todos los pasajeros se quedaron otra vez esperando hasta que volvieron a embarcar, cada uno a un lado del tablón de embarque contabamos los pasajeros por si habia algun despistao y no habia oido que se volvia a embarcar.
Puta casualidad que uno no estaba. Nos miramos y sonreimos. Los médicos del grupo ya sabeis lo díficil que es separar a dos siameses unidos por los pelos con una trenza a lo fumanchu que parece una soga de barco y sin anestesia además de en un aeropuerto. Pasaban los minutos y al tal Adolfo Minguez lo llamaban por megafonia y no aparecia. Esperando estabamos. Segunda llamada. Adolfo domingues (claro, ahora no era minguez, sino
do minguez, por las dos llamadas, eh!!!, que os lo tengo que contar to, que me estais dormios, lechones), presentese en mostrador uno para embarcar... si no se presenta, se le seran embargados todos sus bien... Uy, dijo la azofaifa que estaba con el micro- "ya me ha salio la vena política". Pasaban los minutos y el lechón no aparecia. Bieeennnn. No separación de pelos. El Pamu y el Arti otra vez juntos. "Ultimo chamado (antonasión argentina) para Adolfo triminguez, tocate los catapli....". En eso, que el piloto dijo, ale, que nos vamos. Entregando mi billete estaba cuando llegó un lechón que decia ser Adolfo el golfo, y que dijo que se habia perdido en la cafeteria empinando el codo con mate. Ohhhh, nuestro golfo en un polzo. Estuvimos a punto de correr y entrar pero, definitivamente nos tuvimos que quedar. En eso, utilizamos la técnica de los niños pequeños que es abrazarse muy fuerte y dar pataletas para que no los separen pero alli habia llegado ya Ruppert con unas tijeras, una jeringuilla, no se pa que, y nos cortó la coleta alli mismo con una sierra eléctrica que al dar con el pelo duro y recio que tenemos tiraba chispas como los soldadores.
Nos sacaron 3 tipos en hombros y el Pamundi se marcho para salta y yo me quedé en Buenos Aires. Alli, me puse en un rincón con los morritos pa fuera y en posición fetal.
Después del sofocón me senté y hablé con varias personas, entre ellas una que me cayo muy bien ya que era un químico que trabajaba en la petrolera de Comodoro Rivadavia y que vivia en un trailer, asi como una chica que se llamaba Alejandra y era actriz en Buenos aires.
Bueno, cogi el siguiente avión y me fui hasta Salta.
Salta es una ciudad que esta en el norte de Argentina y que tiene un estilo colonial en su arquitectura digno de ver.