martes, 3 de junio de 2008

CRACOVIA, CIUDAD REAL DE POLONIA (I)











Cracovia (Kraków en polaco) fue el reino de la capital del país durante 500 años, concretamente, entre los siglos XI y XVI. A diferencia de otras ciudades importantes pero con menos suerte, como Varsovia o Gdansk, Cracovia salvó su patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial ya que los nazis evacuaron el lugar sin destruirlo y gracias a ello todas sus bellezas indiscutibles tienen la ventaja de ser originales. Por eso, muchos polacos llaman a Cracovia la madre del alma histórica de su nación.


Aquí creció Karol Wojtyla, conocido como Juan Pablo II y a quien los polacos tienen verdadera admiración. Una guía nos contó que su hijo, viendo la televisión, dijo que "ese( refiriéndose a Ratzinger) era el nuevo, pero que Juan Pablo era el nuestro". Fue trabajador en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial y, estudiando en el seminario clandestino y protegido por el cardenal de Cracovia, se ordenó sacerdote en la catedral de Wawel. Hay una famosa ventana desde donde se dirigía a la población y donde se depositan hoy en día rosas y velas en su memoria. Decía, de modo anecdótico, que ser Papa en Roma era difícil pero en Cracovia es imposible porque siempre estaría en "su" ventana. La religión en Polonia es mayoritariamente católica y muy seguida por los polacos ya que allí la Iglesia tiene mucha presencia (hay 130 iglesias en Cracovia y cada cuarto de hora comienza una misa). La iglesia, en este país, siempre ha estado apoyando al pueblo y no al "stablishment". Recientemente ayudaron a los judíos con partidas de bautismo falsas o escondiéndoles en sus conventos cuando se produjo la ocupación nazi o bien defendiéndo al pueblo polaco de los comunistas invasores, salvando así la identidad polaca de la germanización o la rusificación. Ya en 1572, el rey Segismundo procedente de Francia tuvo que aceptar el cristianismo porque la iglesia era ya entonces una institución fuerte y consolidada, aunque muchos nobles fueran protestantes. Este mismo rey dijo que "no era rey de sus almas" y de ahí el principio de tolerancia que motivó la aceptación de los judíos que repudiaban en otros países. También se descubrieron los primeros baños en los castillos polacos y no en la civilizada Francia. Cuando los "estirados" franceses decían "borracho como un polaco", estos contestaban "sucio como un francés".


La historia de Polonia es una constante de conflictos y ha hecho forjar un carácter guerrero en sus habitantes ya que su situación socio y geopolítica hacía que estuviera en el centro de todas las confrontaciones. Hay un dicho que explica que "Dios creó a Polonia entre alemanes y rusos para que no se aburriera el pueblo polaco". En 1794 se reparte Polonia entre Prusia Austria y Rusia y entonces se decide apoyar a Napoleón para que les libere de la opresión de estos países. Se dice que la famosa batalla de Somosierra en España fue ganada por el ejército napoleónico polaco.

Si después de estas primeras reflexiones y anécdotas históricas decidimos visitar Cracovia, nada mejor que comenzar por el centro donde nos espera su Catedral real, con su capilla renacentista de cúpula dorada, y el castillo de Wawel, donde una dinastía de reyes polacos celebró sus coronaciones y ocupó el trono. Bajo su reinado, estos reyes hicieron que Cracovia se convirtiera en uno de los centros artísticos de Europa, adonde acudían artesanos para dorar sus iglesias católicas con su pan de oro. La plaza mayor del mercado es la plaza medieval más grande de toda Europa. Parémonos aquí a tomar unas Zywrec (cerveza polaca) y digamos "Nas Drovia" como un polaco más.

jueves, 15 de mayo de 2008

SINFONIA DE GUSTOS EN MIDI- PYRÉNÉES (II)














La cocina ha tomado el sitio que se merece en el panorama actual. Este placer, o podriamos denominar también vicio, despierta nuestros sentidos, especialmente el gusto, y vale la pena profundizar en su conocimiento y disfrutarlo. Continuamos descubriendo como se hacen los famosos quesos Roquefort y después probaremos la cocina del Aveyron y su "aligot" hasta acabar en el Gers y el Tarn visitando un mercado de paté. Paladares preparados para este viaje de Raulet el Artillero.



Roquefort es un pueblecito de montaña que se sitúa sobre unas fallas naturales formadas después de muchos ciclos geológicos. Estas fallas han provocado que se abran grietas y cuevas en las paredes para dotar a un determinado hongo (Penicilium Roqueforti) del mejor clima para su desarrollo. Hay varias leyendas del origen del Roquefort. La más fantástica es la de un pastor que en un día de lluvia dejó su pan con cuajo en estas cuevas. Pasado un tiempo, alguien se lo encontró y le hincó el diente, descubriendo un nuevo sabor al "queso podrido". Otra cuenta que fueron los primeros cromagnones los que al enterrar sus muertos con flores, quesos y todo lo que pudiera facilitar la vida en "la otra vida", encontraron el sabor característico del Roquefort.


Este afamado queso tiene su materia prima en la leche de las ovejas de la raza Lacoune que pastan en un radio de 200 kilómetros y son conocidas por su leche extremadamente grasa.

Después visitamos Millau, una población a la que cruza un enorme puente (marciano diría yo) y que tiene su encanto. En la región del Aveyron pudimos degustar el "aligot" que es una especie de puré de patata con queso y una salchicha. Éste plato tiene su origen en el siglo XII, en el periodo de la peregrinación hacia Santiago de Compostela. Los peregrinos cruzaban el Aubrac llamando a las puertas de las iglesias para pedir "Aliquid" (Algo de comer). Los monjes les servían pan con queso como plato único. Al cabo del tiempo, Aliquid se convirtió en aliquot, y después en aligot. La tradición se conserva en el cobijo de las cabañas y la receta gana en riqueza pero perdió en austeridad, ya que después se le añadió el puré de patatas o incluso la nata.


Allí podemos descubrir un tema que me resultó muy curioso. Existen asociaciones gastronómicas inspiradas por el famoso escritor de Gargantua y Pantagruel, François Rabelais. Este es el patrón espiritual de muchos aficionados a la gastronomía. Los amantes de la buena cocina o de un delicioso manjar se reúnen para conservar la tradición de un determinado plato. En este caso trataban de conservar, elaborar y estudiar la cocina del Trenel. Es una especie de panza de cordero rellena de ajo, jamón y clavo de giroffle (una especie de pimienta). A eso se añade patata para darle mayor textura y está riquisimo.


Cerca de Millau se puede visitar el museo de las cerezas y ver como de esta fruta se saca de todo, incluso vinagre. En cuanto al vino de Aveyron, sólo diré que hace mucho tiempo este departamento era pobre y la gente partió a Paris para buscar trabajo. Ahora son los que impulsan las exportaciones y piden el vino de su tierra ya que allí prosperaron y abrieron restaurantes. Por eso, el vino de Aveyron se bebe un 70% localmente y el resto se "exporta" a Paris.


Proseguimos nuestro viaje hacia el Gers, y como dije en mi anterior artículo, me recordó a mi añorada Toscana. Cierto es que tuvimos muy bien tiempo y eso otorga ventaja a un bello paisaje. El Gers también es famoso por sus animados mercados de verano que tienen lugar por la noche, alegran el corazón de los pueblos mezclando productos locales, comidas al aire libre y música. Allí podemos probar el "Floc de Gascogne" que se toma como aperitivo. Es un elegante compromiso entre el mosto y el aroma del Armagnac joven criado en las diferentes fincas que explotan artesanalmente las viñas. Como curiosidad nos contaron que el nombre de Floc viene de cuando se acaba un casa y se deja un ramo en el tejado (Flor). En esta región encontraremos también la "Maison de l´Ail" en la población de Saint Clair. Todo un canto a este producto que tanto utilizamos los españoles en nuestra gastronomía. Si vamos en agosto disfrutaremos comiendo ajo a mansalva en la fiesta , como no, del ajo. Creo que no es buen momento para ligar porque como se dice normalmente, este producto es para comerlo de dos en dos.


Para acabar nuestro viaje, visitamos Gimont y su mercado de foie y de carne de oca y de pato. La oca se cría alimentándola tres veces por día con maíz durante tres semanas hasta que se muere. Entre las variedades de pato destaca el Barbarie que vive y se cría en total libertad y es muy apreciado. El Moulard es otro tipo de pato que desciende del cruce de Barberie y pato Pekines que vino con Vasco de Gamma. Al toque de silbato se abre el mercado para comprar los mejores patos y ocas para después hacer uno de los mejores Foie que existen.


En definitiva, un viaje gastronómico a los Midi-Pyrénées puede ser una delicia que nuestros sentidos, en especial el gusto, agradecerán. Para los amantes de la gastronomía, en concreto la francesa, les acerco esta recomendación ya que los Midi-Pyrénées son una sinfonía de sabores para disfrutar en pareja o acompañados de nuestros más queridos amigos. Au Revoir!!!!

lunes, 5 de mayo de 2008

AVENTURAS "ARRADIOFONICAS" ARTILLERAS

AQUI OS DEJO ALGUNAS DE LAS ENTREVISTAS QUE REALIZAMOS POR LA "ARRADIO".
PODEIS DESCARGARLAS EN
http://files.filefront.com/buceo+castellsmp3/;10076026;/fileinfo.html
Una buena "buza" madrileña contándonos los mejores sitios para bucear y un enclave magnífico en castells de castells.

http://files.filefront.com/pablo+montserratmp3/;10119092;/fileinfo.html
Un viajero nato que ha estado en paises de nombre "innombrable"

http://files.filefront.com/rumaniamp3/;10075684;/fileinfo.html
Me encantan los paises del este porque aún conservan parte de su esencia y se debaten entre su tradición y la nueva tendencia llamada "glocalización". Vámonos a ver a Drácula y todas sus anécdotas.

http://files.filefront.com/viatge+gastronomic+frana+rrar/;9990320;/fileinfo.html

ÑAM ÑAM!!!, que bueno. Nuestros vecinos franceses tienen una de las mejores gastronomias del mundo. Descubramos todos "sus" secretos.

http://files.filefront.com/intereconomiaradio+Esto+1asf/;9840626;/fileinfo.html

El TRANSCANTÁBRICO... Uno de los trenes más lujosos que circulan por nuestras tierras. La entrevista la realice en un "toilet" de la estación de trenes de Valencia, jajajajaja. Algún dia os explicaré el porque.

miércoles, 30 de abril de 2008

SINFONIA DE GUSTOS EN MIDI- PYRÉNÉES (I)















Hay muchas formas de viajar. Hay quien prefiere hacer de las noches su principal motivo viajero saliendo todos los días de copas, o bien intercalar con algo de cultura mañanera con buena resaca si hemos apretado, o también quien se dedica a patear ciudades para acabar rendido en un hotel. Esta vez os quiero acompañar a Midi-Pyrénées para realizar un viaje gastronómico a nuestro país vecino. Quiero descubrir con vosotros las bondades de una cocina basada en la tradición y en el "savoir faire".

Comenzamos nuestro viaje en Toulouse, capital de esta región. Ésta es una metrópolis con mentalidad de pueblo que ejerce una seducción hecha de belleza, de efervescencia y de tranquilidad. Pero nuestro paladar nos empuja ha descubrir las sensaciones que provocan los vinos de Gaillac, así que abandonamos Toulouse para dedicarle, en otra ocasión, el tiempo que se merece. En esta región, la vid se cultiva, desde el Neolítico, en estado salvaje a orillas del Tarn. Los emperadores romanos - el poeta Ausone es categórico - tomaban vino de Gaillac. Los alfareros de Montans fabricaban las ánforas para el transporte del licor de Baco al que se añadían plantas aromáticas. En el año 972, los frailes de Candeil se establecen en St Michel y elaboran los primeros espumosos, mucho antes que Dom Perignon (los habitantes de Gaillac no dejan de recordar este hecho). Siguiendo el curso del río comienza a exportarse y es Enrique VIII de Inglaterra el más firme prescriptor de estos vinos, al igual que Francisco I y Enrique IV. En su regreso del cautiverio al que fue sometido después de Pavía, Francisco I acude incluso a tomarlos in situ. En muchos restaurantes de esta región podéis tomar ese aromático licor de trufas mezclado con un buen vino espumoso Gaillac y en nuestra boca surgirá una combinación dulce y refrescante. Como vinos aconsejo el "fraîchaeur perlée" y el "Gaillac blanc sec". Sencillamente delicioso y muy sugerentes los aromas de frutas y de flores.

Continuamos nuestro paseo "palatino" visitando la lechería Fabre en el verde valle de Gijou. Da gusto ver como la tradición de hacer buenos quesos va pasando de padres a hijos. Allí nos contaron como por cada 10 litros de leche hacemos un kilo de queso totalmente natural, sin ningún aditivo. Y se notaba muchísimo la diferencia. Probad si tenéis oportunidad el "Tomme des Gavachs" o "Raclette des Monts de Lacaune" con color naranja y apreciareis una sutil diferencia con los quesos españoles. Prefacio de un viaje a los orígenes de la tierra y la tradición culinaria de esta región, este es un buen punto de partida de los productos con sabor y sinceridad. Nos dirigimos pues hacia Lacaune les Bains, donde existe la concentración de charcuteros más grande de toda Francia. Eso es debido a que el viento que sopla en estos montes ayuda y mucho al acabado final del embutido. Después de un apetecible almuerzo en el hotel Relais de Fusies nos trasladamos a visitar varias fábricas para que nos enseñaran todo el proceso de fabricación. El amor por el trabajo bien hecho se saborea también en medio del Parque Natural Regional del Haut.-Languedoc. El clima seco y frío de la media montaña así como el saber hacer de los maestros chacineros hacen que los embutidos de esta zona sean excelentes. Los jamones y otros productos provienen de cerdos criados “sobre paja” refiriéndose a su crianza natural. “Alphalat” es pues la marca registrada y una filial charcutera de gran calidad en zona de montaña entre el Tarn y el Aveyron Allí podremos degustar una fina y jugosa rodaja de cerdo negro gascón, una raza local que tiene una vida sin mucho stress hasta que le llega su fatídica hora en beneficio de los humanos. Ay, si no estuvierais tan “buenos”... Eso si, para gustos los colores, no voy a ser yo quien inicie una guerra "jamonera" de reivindicación del cochino nacional.

Seguimos visitando la "Charcuterie Millas" que nos sorprendió con la "bougnedte" que es una especie de pelota con pecho de cerdo, huevo y pan. Me recordaba a nuestra pelota del puchero en plan seco. Deliciosa y que bien podría sustituir a la bollería industrial que muchas veces toman nuestros infantes en la merienda. Mencionar también la Trufa Negra del Quercy. Cosechada en invierno, este diamante negro se encuentra gracias al olfato de los perros o del propio cerdo. Su precio en el mercado de Lalbenque varia entre 300 y 700 € /kilo. Igual precio alcanza el azafrán, que forma parte de la historia de esta región desde las Cruzadas. En octubre empieza a florecer y gracias al preciso gesto humano que las desprende de su flor las corolas malvas del azafrán nos ofrecen sus estigmas rojos. Su precio es de 30 € por gramo vendido. Un precio razonable cuando sabemos que hacen falta 200 flores para obtener un solo gramo.

En el siguiente artículo descubriremos como se hace un buen roquefort y visitaremos la región de Gers que, en días de buen tiempo, he visto a mi añorada región Toscana. Todo un descubrimiento.

martes, 8 de abril de 2008

LA GARROTXA, ENCLAVE VOLCÁNICO








La verdad es que la impronta judía tiene mucho legado en algunos puntos de España, aunque a decir verdad, hay enclaves donde puede apreciarse su cultura con solo imaginar la vida entre las piedras que ante nosotros se postran. Este caso es el de Besalú, una villa cuya etimología es de origen celta y que actualmente es una pequeña joya de visita obligatoria. Los judíos habitaron aquí, totalmente integrados en la población ya que hacían trabajos diferentes de los cristianos como la medicina, desde el año 309 hasta el 1348. Fue en 1415 cuando se les dieron 8 días para abandonar todas las casas que no estuvieran en el call. La comunidad judía, al no estar conforme emigró hasta Ampurias formando un gran asentamiento.
De Besalu destaca el puente sobre el Fluvià, puente románico fortificado, comenzado en el siglo XII y destruido parcialmente durante la guerra civil española. Como curiosidad diremos que destaca porque es uno de los pocos puentes medievales angulosos y muy largos al disponer de siete arcadas. También destaca el baño judío donde entraba el río para que el agua no estuviera quieta. Imaginarse la temperatura en la que se bañaban tanto en invierno como verano es solo cosa de osados/as. Hubo judíos en Alemania que no se querían mojar en aguas tan heladas ante lo que los rabinos argumentaban que si las mujeres no se purificaban, no se podían tocar, por tanto, no se podía procrear.
La purificación de las mujeres, según sus mandamientos, debe ser antes y después del parto, antes de casarse y con la menstruación. También se pueden impurificar si están en contacto con un cadáver o cuando tocan una vajilla no purificada o no fabricada por un judío.


En la iglesia de Sant Pere podemos encontrar un cementerio de monjes benedictinos enterrados juntos, ya que sus creencias decían que en la muerte, sus almas debían estar unidas. También curiosa es la luz que entra en esta iglesia románica, ya que las ventanas están situadas cerca de las paredes, no en las arquivoltas de cañón, dejando paso a mucha más luz que cualquier iglesia del mismo estilo. Proseguimos nuestros viaje por Sant Joan de les Fonts, acompañados por la Asociación del Verde Volcánico. Y es que en la Garrotxa, comarca gironina, existen más de 20 volcanes inactivos a los que han dado valor turístico. De ahí la tradición de cocina volcánica. Todo un descubrimiento para el paladar. Os dejo la web
www.cuinavolcanica.com de los restaurantes por si visitáis la zona.


Después de comer, podemos hacer una visita a Olot, capital de la comarca. Ciudad de tradición señorial y pesebrista donde destacan casas perfectamente construidas por arquitectos modernistas. Hay que fijarse en el gusto por la curva, el aumento del dinamismo y la armonía estética. Aparte, hay una cosa curiosa en Olot en cuanto a su arquitectura y es que existe la plaza España y la plaza de América unidas, como no, por el puente de Colón.


Si aun nos quedan fuerzas, nos guardaremos un día para visitar la estación de esquí del vall de Nuria (
www.valldenuria.com) para deslizarnos por sus pistas. Los más pequeños también pueden disfrutar con juegos como el cau de la marmota o el tiro con arco.

En definitiva, un placer para los sentidos visitar la comarca de la Garrotxa estando sólo a 4 horas de Valencia. Ponemos chincheta en el mapamundi pues.

martes, 19 de febrero de 2008

GIRONA, ESENCIA MEDIEVAL (II)













Esta vez hago caso de la leyenda de una famosa estatua que dice que “si no li fas un petó al cul de la lleona, no tornes a Girona” y os llevo a hacer un viaje por la historia de una de las mayores juderías y ha contemplar de cerca el Tapiz de la Creación, obra de incalculable valor.



Es curioso que la calle donde vivía hasta hace bien poco el heptacampeón Lance Arsmstrong se llame calle de la força. Este ciclista, de métodos y normas espartanas, estuvo alojado en una de sus casas ya que Girona le permitía entrenarse por sus cercanas montañas y por su tranquilidad fuera de la fama que acompaña a todos los que necesitan paz en sus actividades. Buena elección vistos los resultados. Esta calle es estrecha y sombría, además de albergar algunas de las casas más antiguas de la ciudad. Desde aquí podemos ver como parten estrechos y pintorescos callejones en los que vivió una nutrida comunidad judía, que se mantuvo muy activa hasta su expulsión del país en el año 1492. Algunos de estos callejones más típicos son el de Manuel Cundara o el de San Llorenç. No hay que dejar de visitar, por cierto, el Museo de Historia de los Judíos que se ubica en el Centro Bonastruc, un lugar emblemático emplazado en el centro del Call (calle en latín) de Girona. Esta comunidad tiene normas propias y en cuanto a su alimentación sabemos que no pueden comer nada que rumie y sólo animales con pezuña partida ya que los consideran animales puros. Si queremos conocer un poco más esta cultura nada mejor que descubrir en el museo la vida diaria en el Call, en las casas, en los patios, así como sus rituales, fiestas y tradiciones que marcan el paso de los años y el ciclo de vida. De mención son las salas donde se recrean el cementerio que tenían en Montjuïc, al norte de la ciudad. Los judíos siempre enterraban a sus muertos en lugares alejados de la urbe, así que lo hacían en montañas próximas como este Monte de los Judíos. La colección de lápidas y estelas con epitafios hebraicos son una de las mayores de España.


La Catedral


Precedida por una monumental escalinata de 90 peldaños y por una soberbia fachada barroca, la Catedral de Girona es en realidad un templo gótico erigido entre los siglos XIV y XV. Su nave es de 22,98 metros de anchura por 35,20 metros de altura y 50 metros de longitud. Esta es una de las mayores dimensiones de la arquitectura medieval y ofrece un aspecto en verdad impresionante. A destacar el campanario de la Torre de Carlomagno, visible desde su recinto, y la famosa bruja cuya leyenda cuenta que fue una mujer malhablada cuyo castigo fue convertirse en piedra y arrojar agua por la boca, como acto de pureza. Sólo podía ser una gárgola recordándonos a las de Notredame. Una vez dentro del Museo Catedralicio admiramos el Tapiz de la Creación, enorme pieza de tela bordada que constituye una maravilla del arte románico y única en su genero. Representa en círculos concéntricos la figura de Cristo Pantocrátor y una serie de escenas de la Creación del mundo, tomadas del libro del génesis.



miércoles, 6 de febrero de 2008

GIRONA, ESENCIA MEDIEVAL (I)













Lo primero que he de decir sobre esta ciudad es que su belleza provinciana la hace una ciudad entrañable, como esas ciudades en las que descubres más esencia y autentiticidad que en las grandes ciudades cosmopolitas. Gerunda se llamó mientras pasaba la vía Heraclia, luego vía Augusta. Se formó siendo un campamento romano en forma de triangulo, no como todas las ciudades romanas que son en su base rectangulares. Posteriormente pasaron por sus calles los visigodos y árabes hasta que en el siglo VIII entraron los francos y Carlomagno para que Girona formara parte de la Marca Hispánica. Después de los Carolingios se crean condados que poco a poco se van integrando en el gran condado de Barcelona. En 1492 se abre una nueva ruta a América no pudiendo participar la Corona de Aragón ya que lo tenia todo en el mediterráneo. Las centurias van pasando por sus calles y van dejando, como el Onyar, un rico legado cultural que la hacen convertirse en 1883 en capital de provincia y ser la primera ciudad de España con red eléctrica cuando llega la industrialización. Poco a poco, Girona va absorbiendo municipios vecinos surgiendo la ciudad que hoy podemos contemplar, remozada y embellecida con indiscutible acierto.

Paseo por Girona

En su geografía es curioso que siendo un primigenio triangulo la bañen cuatro ríos como son el Onyar, Güell y Galligants con el Ter. Es el primero el que atraviesa todo el casco urbano dejando a la izquierda la ciudad nueva, de escaso atractivo turístico. Una vuelta por su casco antigua nos hará descubrir una verdadera joya arquitectónico-urbanística; un notable conjunto monumental con calles estrechas y pintorescas, a menudo en pendiente, a cuyos lados se alinean nobles casonas. Si visitamos la ciudad podemos tener la impresión que nos trasladamos a la Edad Media ya que todas las calles tienen nombre de antiguos gremios, o mejor dicho de sus productos, como la calle del “pa” o del “oli”, incluso de “les olles”. En el número 19 de la calle Ciutadans, principal arteria de la ciudad, se encuentra la Fontana d´Or, un edificio románico gótico muy bien restaurado en fechas recientes y que en la actualidad esta habilitado como centro cultural. Tiene una fachada románica en la calle Ciutadans y otra gótica que da a la calle “Ferreries Velles”. Como buena ciudad catalana la rambla de la Llibertat es el paseo más popular y animado de la ciudad, con elegantes casonas y una bella arboleda que cobija una sucesión de bares y terrazas.
Si por curiosidad nos acercamos a una de estas arquivoltas y miramos hacia arriba descubriremos un mapa que todo el mundo piensa que es de Girona. Nada más lejos de la realidad. Se trata de la ciudad de Paris y esta ahí porque antes había una perfumería.
También curioso es que la plaza dels "raïms” está considerada por algunos como la plaza más pequeña del mundo. Y si de datos curiosos hablamos, diremos que fue aquí donde se rodó algunas de las mejores secuencias de la película “Soldados de Salamina” o bien, la archipremiada “El Perfume”.
Este paseo poco a poco nos va llevando por cuestas que nos descubren rincones totalmente sorprendentes como la plaza de Sant Doménech, donde está un convento del mismo nombre que posee una iglesia gótica de una sola nave, construida en el siglo XVI, y claustro de dos pisos, el inferior renacentista y el superior de época más tardía. Ceca de la zona de Sant Doménech se encuentra la antigua judería (el call) cuyo origen era uno de los más grandes asentamientos judíos de la edad media. Por la calle de la Força, que sigue el trazado de la antigua vía Augusta romana, llegaremos hasta la catedral. Pero bien vale que nos detengamos en esta estrecha calle y la descubramos en todo su esplendor, para posteriormente dirigirnos a la Catedral con la segunda nave más ancha del mundo después de San Pedro. ¡Todo un descubrimiento!